En guise de préambule : quatre précisions.

Bochaine, Biochana au moyen âge, vient du latin Biochium ou Biochum : Buëch ; l’orthographe francisée Beauchêne, bien qu’en usage est parfaitement inadaptée.

Une autre bizarrerie :

 Le Bochaine correspond à la haute vallée du grand Buëch dont par un découpage administratif surprenant a été détaché la commune sommitale de Lus la croix haute qui lui appartient indiscutablement sur le plan géographique et d’une manière encore plus évidente sur le plan économique, puisqu’elle n’est reliée avec son département la Drôme, que par le difficile col de Grimone, alors qu’elle a des liaisons extrêmement commodes par la route d’hiver des Alpes et par la voie ferrée, avec le département des Hautes Alpes.

Pierre Chauvet et Paul Pons : les Hautes Alpes huer aujourd’hui et demain, éditions Louis Jean Gap, année 1975.

Mon récit est ordonné au fil de l’eau et non de manière chronologique.

Vous trouverez une carte des lieux à la fin de petites et grandes histoires du Bochaine .

 

Le grand Buëch prend naissance sur la bordure ouest du massif du Dévoluy.
L’inextricable structure géologique de ce versant, d’une épaisseur de plus de mille métres, rejette plusieurs sources étagées sur différents niveaux.
La plus haute perchée, résurgence du petit lac du Lauzon, s’écoulant sur une forte pente sur près de quatre cents mètres de dénivelé, et celle de la Laicinette dans le ravin du Fleyrard peuvent être considérées comme les sources principales du grand Buëch.
C’est en ces lieux que commence la première histoire.

 

L’ascension

 

 

Dix aout 1880, sept heures quinze, quatre hommes atteignent l’oeil bleu de l’alpage.
Deux sont du pays, embauchés comme porteurs ; les autres, Henri Ferrand et un camarade montagnard de passage à Grenoble, sont venus pour gravir le sommet du grand Ferrand.
Henri souris malicieusement… Ferrand au grand Ferrand, en quelque sorte une excursion sur son domaine…
Ils sont arrivés à Lus la croix haute , hier, par le train et la toute nouvelle ligne ferroviaire du PLM Grenoble, Veynes inauguré deux ans plus tôt et ont dormi à l’auberge Armand.
Ce matin, partis de nuit, ils ont effectués les huit kilomètres de trajet jusqu’au terminus de la route carrossable à l’aide d’une carriole à cheval.
La lumière diaphane du matin inonde le vallon où ils se reposent et se restaurent, il fait doux, le ciel est sans nuages, idéal pour gravir cette belle pyramide calcaire des
Alpes du sud.
Vers huit heures trente, ils sont au col du Charnier, et mettent vraiment pied en Dévoluy.
Pour mieux apprécier la vue sur le vallon qu’ils viennent de remonter  en une demie heure ils se hissent sur la tête du Lauzon.
Henri Ferrand, fin érudit montagnard raconte :

 C’est en ce point que se rejoignent les trois départements dauphinois, et la légende rapporte qu’au commencement de ce siècle, les préfets de l’Isère, de la Drôme et des Hautes Alpes y déjeunèrent ensemble, assis chacun dans son département respectif.

La marche se poursuit, direction nord, toujours dans les mêmes éboulis sonores et monotones, parsemés de touffes de renoncules des glaciers, de saxifrages et de linaires ; ici, à part quelques rares chamois ou moutons égarés, il ne passe jamais personne.

Vers le sommet la pente se redresse et atteint enfin la crête de l’étoile.
Il continue le récit de leur progression :

 Ici, changement de décor ; nous nous trouvons en présence d’un coup d’oeil des plus pittoresque : le dernier sommet composé d’assises calcaires ruinées et désagréables, forme comme un immense escalier dans lequel sont taillés au hasard d’une fantaisie de cyclope des obélisque découronnés, des tours branlante et des abîmes effrayants.

Extraits de : Les Alpes et les grandes ascensions, E. Levasseur, librairie Delagrave,
Paris 1889.

À onze heures quarante ils sont au sommet et vont y passer deux heures absorbés par leur contemplation.
Leur descente s’effectue par le même itinéraire et trois heures et demi plus tard ils retrouvent le cheval reposé qui les emmènent au grand trot à travers bois et pâturages vers le village de Lus.
Une longue et belle journée en montagne.
Cette année là, Henri Ferrand avait vingt huit ans, avocat brillant, membre du club Alpin Français puis de la société des Touristes Dauphinois, il passa toute sa vie à sillonner les montagnes, à les photographier et à écrire des ouvrages à leur sujet.
Il s’est éteint à Grenoble le 26 mars 1926, à l’âge de soixante treize ans.

Au sortir du ravin du Fleyrard le torrent devient rivière, le petit village de la Jajatte surplombe son cours.
C’est là, au coeur de l’hiver quand la tempête a plâtré les aiguilles de Lus que le spectacle atteint le sublime : vision furtive de bout du monde, glace a tout les étages, forêt givré et fumées blafardes du hameau où bêtes et gens courbent l’échine sous la froidure !
En aval, le grand Buëch grossi du riou froid et du Lunel roule ses galet sur cinq kilomètres avant du franchir la limite du département de la Drôme et devenir haut alpin.
Deux kilomètres plus bas conflue rive droite un nouvel affluent sérieux : la Vaunierette.

La vallée noire

 

 

Dès le douzième siècle des moines y sont venus bûcheronner.
Après avoir essouché les terres conquises sur la forêt et mis les terrains en culture, il faudra plusieurs centaines d’années pour que cette terre en gestation s’organise et enfante finalement le hameau de Vaunières : vaux nière : vallée noire, probablement en raison de l’importance de son boisement.
Difficile de connaitre le détail de la vie des humbles métayers face à l’âpreté de la nature et de leurs maîtres…
Envers et contre tout, les caprices climatiques, la terre rétive, les maladies, les guerres, les bêtes sauvages, de nombreuses générations de forçats de la terre s’y sont incrustées et succédées.
Le poème qui suit illustre à merveille leur vie :

 

La vie misérable du paysan

Il a bien du travail et peine :
Au meilleur jour de la semaine,
il sème seigle, il herse avoine.
Il fauche prés,il tond la laine.

Il fait palissades et enclos,
il fait viviers sur les rivières,
il fait corvées et prestations,
et obligations coutumières.

Jamais il ne mange de bon pain :
nous lui prenons le meilleur grain.
Et le plus beau et le plus sain,
Mais le mauvais reste au vilain.

S’il a oie grasse ou poulette ou
gâteau de blanche farine,
à son seigneur il le destine.

Bons morceaux jamais il ne tâte,
ni un oiseau, ni un rôti,
s’il a pain de noire farine
et lait et beurre, c’est son régal.

Etienne de Fougères, livre des manières ( XII eme siècle )

 

Six siècles plus tard, les vilains et manants deviennent citoyens libres et égaux en droits… Et avec beaucoup de temps et de sacrifices, propriétaires de leur terre.
La population de Vaunières est à son apogée dans la décennie 1840, 1850, neuf foyers et quarante neuf personnes sont recensées.
Puis, lentement et avec le XX eme siècle comme dans la majorité des campagnes françaises, arrive le déclin.
Vaincu par l’isolement, les deux guerres et une vision plus moderne de l’avenir, le hameau se meurt. En 1947, il n’y a plus que la famille Imbert au village. Deux enfants sont scolarisés et font à la belle saison quatorze kilomètres aller retour chaque jour de la semaine. L’hiver ils habitent à Saint Julien avec leur mère ; le père lui reste seul au hameau pour s’occuper du troupeau.
Poussés par l’espoir d’une vie moins rude, ils jettent l’éponge et s’en vont au début des années cinquante ; le village est rendu aux broussailles.

Par bonheur en 1964, un rebondissement inattendu et salutaire se produit : une association marseillaise : le village des jeunes, « né de la double volonté de faire revivre des lieux abandonnés en milieu rural et de permettre à des personnes d’origines sociales et culturelles diverses de se rencontrer autour d’une action utile » s’implante et freine par son action bénéfique les dégâts du temps.

Dix années plus tard, beaucoup de travaux ont été réalisés, mais la situation financière du village des jeunes ne cesse de se dégrader.
Heureusement, pour ne pas dire miraculeusement un formidable coup de pouce du destin va changer la donne et effacer comme par enchantement l’ardoise de l’association.

14 juillet 1976, un artisan et ses deux apprentis lui offrent une journée de travail et effectuent des raccordements sanitaires dans un bâtiment du centre du village.
Une pierre bossue empêche la pose d’un lavabo ! À grands coups de massette et au burin le plombier entreprend d’aplanir la partie gênante, mais renonce vu la dureté du
matériaux ; Il s’attaque aux joints plus friables… ça bouge…!
La pierre se descelle et tombe, entrainant dans sa chute de vieux chiffons et un objet métallique rouillé !
Une sonnaille de mouton pansue et cabossée dans laquelle se trouve emboité une autre plus petite ! En touchant le sol elles se séparent et déversent dans la poussière de nombreuse pièces de monnaie sales et ternes, quelle surprise…!
Le premier moment de stupéfaction passé, toute cette quincaillerie est ramassée et portée dans la salle commune et nettoyée à l’eau vinaigrée…
46 pièces semblent être en argent, 73 autres brillent d’un éclat bien particulier…
Elles sont en or !
Un véritable trésor !
Une date apparait sur l’une d’elles : 1598 !

Ce pactole sommeille dans l’épaisseur du mur, depuis plusieurs siècles…
Qui donc a pu choisir un tel coffre fort ?
Une légende, encore une, narre que deux chemineaux pourchassés avaient trouvé refuge à Vaunières ; le péril passé ils sont repartis vers Marseille où une épidémie de peste sévissait. Ils y furent embauchés par l’évêché pour mettre en terre les morts déposés à la va vite dans les rue de la ville.
Lors de leur séjour macabre de nombreux mourants leurs confièrent leurs économies avec la promesse de faire dire des des messes pour la paix de leur âme.
Une fois cet épisode douloureux passé, ils repartirent dans le petit hameau haut alpin, à la fois pour remercier leurs hôtes et aussi pour remplir leur engagement vis à vis des pestiférés.
Ils firent construire une chapelle, qui existe toujours, son linteau porte la date de 1682, et une maison… celle du trésor ; on suppose que le reste de leur fortune a été dissimulée au cours de sa construction.
Repartis sur les routes, ils ne sont jamais revenus !
Un fait bien réel, celui-là, corrobore cette hypothèse : des documents conservés par l’archevêché de Gap, font mention d’un don fait par deux chemineaux pour maintenir la présence d’un curé à Vaunières et celui ci semble y avoir résidé jusqu’à la révolution.
L’histoire parait crédible… vraie ou fausse… allez donc savoir !

Après une expertise numismatique sérieuse il s’est avéré que les pièces étaient de grande valeur :
18 écus de Charles VIII, Louis XII, Henri IV, frappés entre 1515 et 1547.
51 écus de monnaie espagnole de Charles Quint et Philippe II;
4 magnifiques écus de monnaie pontificale du pape Clément VIII, frappées à Avignon en 1598.

L’ensemble du trésor a été vendu aux enchères, les 7 et 8 novembre 1977 à Monte Carlo
Pour la somme totale de 210 000 francs, ( 32000 euros ) ; Déduction faite des taxes fiscales , il est resté 169 000 francs ( 25763 euros), partagés par moitié entre les trois découvreurs et l’association propriétaire des lieux.
Cette manne providentielle sauva sans doute le village une nouvelle fois de la désertification.

De nos jours, l’association village des jeunes poursuit son bonhomme de chemin, ses grandes idées altruistes : tolérance, hospitalité et solidarité continuent d’attirer les jeunes de toute classe sociales et de toute origines ; Grâce à elle Vaunières n’a pas eu le tragique destin de tant d’autres villages montagnards.
Que les pionniers de cette résurrection en soient remerciés.

Histoire du trésor, tirée de : Aux Sources de Vaunières, Henri Lorenzi, éditions Paul Tacussel, années 1992 et 1995.

 

septembre/octobre 2017/ Suite dans grandes histoires du Bochaine

 

Le cours libre et impétueux du grand Buëch a très longtemps servi au transport du bois forestier, par flottage.
Coupés, débardées et stockées jusqu’à ses rives les grumes de sapins et mélèzes étaient assemblé en radeaux et descendues jusqu’à Sisteron, puis plus tard sur la Durance jusqu’aux rives de la Méditerranée.
Cette activité hautement dangereuse fut émaillée de nombreuses catastrophes, comme celle que relate un procès verbal de juillet 1785 qui raconte en vieux français, un dramatique accident un peu plus en aval, à Serres, qui fit trois morts par noyade :

Le 23 mai dernier, la rivière Buëch étant extraordinairement gonflée à la suite de la fonte des neiges et d’une forte pluie qui avoit duré trois jours, un radeau conduit par quatre provençaux se sépara au dessous du confluent des rivières de Veynes et d’Aspremont qui forment le gros Buëch ; trois des conducteurs furent emportés par les eaux ; le quatrième resta sur le Buëch se tenant à deux poutres arrêtées par un rocher…Le curé, juge, châtelains, échevins, officiers municipaux et notables de la ville, avertis se transportèrent sur le bord de la rivière pour donner du secours à cet infortuné.En unissant leurs soins et leurs efforts ils ramenèrent non sans peine au rivage le radelier, lequel avait passé quatre heures dans l’eau, et lui sauvèrent la vie…Ensuite l’un deux, côtoyant la rivière chercha les infortunés compagnons de celui qu’il venait de délivrer ; il ne trouva que leurs corps sur lesquels il employa inutilement les moyens usités pour rappeler les noyés à la vie.

Le radelage cessa totalement à la fin du dix neuvième ; après avoir emprunté pendant des siècles le chemin de l’eau, le bois d’œuvre fut désormais acheminé par le chemin de fer tout nouvellement installé dans la vallée.
Fin d’un métier à risques et… d’une époque.
Continuons notre descente du grand Buëch.
Après le pont des Oches, lieu de confluence de la Vauniérette, il reste un peu plus d’un kilomètre pour atteindre Saint Julien en Bochaine, village cher à Jean Giono.
Voilà ce qu’il en dit lors d’un de ses séjours :

 Depuis longtemps je viens dans ce maigre village de montagne ; il est aux confins de ma terre ; il est aux lisières des monts, assiégé de renards,de sangliers, de forêts et d’eau glacée. De hauts pâturages dorment au milieu des nuages ; le ciel coule et s’en va sous le vent ; il ne reste là-haut que le vide gris et les vols d’aigles silencieux comme le passage des ombres. La solitude et la pitié 1932.

Au sortir du bourg le grand Buëch reçoit Bouriane.
Torrent où ruisseau en période d’étiage, il prend sa source dans les pentes nord-ouest de la montagne de Durbonas et s’insinue sous le couvert d’un vallon improbable, dissimulé par une étroite cluse de calcaire.
C’est en ce lieu reculé que des religieux venus de l’Isère se sont implanté et vécus pendant près de sept siècle.

 

                                                               La chartreuse de Durbon

 

 

Après l’an mile, au sein de la chrétienté, la mode est à l’érémitisme.
L’ordre de Saint Bruno bien implanté au cœur du massif de la Chartreuse essaime de toute part ; dans la seule et même année 1116, quatre sites sont colonisés : les Ecouges dans le Vercors, Méyriat dans l’Ain, Sylve bénite dans l’Isère et Durbon en Bochaine.
Cette année là, cognées et houes à l’épaule un groupe de moines conduits par un ermite nommé dom Lazare quitte la Chartreuse, traverse le Triève, franchit le col de Lus la croix haute, arrive en Bochaine à Saint Julien et s’installe dans le val de Bouriane au lieu dit, l’estrech, les étroits. (c’est du moins hypothèse qu’émettent les historiens)
L’époque de leur arrivée et leur nombre restent des inconnues.
Leur domaine initial provient d’une première donation de quelques habitants du haut Buëch, et a été encouragée et approuvée par Laugier II (ou Léger II ?), l’évêque de Gap.
Les limites en sont grossièrement définies, par les cols et crêtes montagneuses surplombant la combe, peu de terres arables et beaucoup de forêt.
Face à la nature omniprésente et quasiment intacte du lieu, on imagine les difficultés de leur établissement avant un premier hivernage, néanmoins cinq années plus tard, en grande procession, une première chapelle est inaugurée au plus haut du vallon et consacrée par le même évêque haut alpin.
Dans ce creux de forêt l’emplacement est parfait pour mener une vie contemplative, à l’écart du monde ; Au fil des ans et des siècles cet embryon de monastère va se développer, et devenir un vaste et harmonieux ensemble de Bâtiments capable à la fois de célébrer le culte mais aussi d’héberger la communauté religieuse.

Les effectifs des moines ont été très fluctuants. ( * voir en fin de billet)
Les pères*(1) ne dépasseront jamais la quinzaine.
Les frères*(2), moins d’une douzaine.
Des domestiques, boulanger, cuisinier, cordonnier, jardinier et d’autres encore : une dizaine.
Au cours des six cent soixante quinze années de l’existence du monastère se sont succédé 146 prieurs*(3). Le premier, dom Lazare, le fondateur, l’a été 29 ans.
Le dernier, dom Bonaventure Eymin, 2 ans seulement, jusqu’en 1791.
Comme toutes les chartreuses, Durbon vit en autarcie, de ses revenus, et d’eux seuls.

L’existence de la chartreuse n’a pas toujours été  » un long fleuve tranquille », de nombreux événements sont venus déstabiliser l’édifice.
Le problème le plus récurent provient des limites incertaines de leur domaine et a suscité de très nombreuses querelles.
Une animosité manifeste s’est installée entre moines et paysans de la vallée à propos de terrains qu’ils revendiquent et des droits de bûcherage et de pâturages qui en y sont liés. Certaine fois la crise a dégénéré et les belligérants en sont même venu aux mains ; Il semble même qu’en 1404 l’église fut brûlée par pure méchanceté !
Du côté de Lus la croix haute c’est pareil mais cette fois avec les chevaliers de l’ordre du temple qui revendiquent les alpages de Chamousset et de la Jarjatte ; des procès s’éternisent et dégradent les relations.
Pour les mêmes motifs, des adversaires assez inattendues : les moniales de Bertaud, autre colonie chartreusine implantée au pied du Pic de Bure, ont des terres limitrophes et souvent des altercations se produisent entre les bergers des deux camps.
Ces conflits durent plusieurs décennies et rebondissent de temps à autre !

 

Proie facile pour les bandes armées de brigands et d’hommes de main des seigneurs locaux le monastère a subi de nombreux saccages, pillages et vols de bétail au cours des siècles, en particulier lors des guerres de religions.

Enfin, les dégâts du temps ne l’ont pas épargné, plusieurs fois des bâtiment ont menacé ruine et ont été sauvés in extremis avec l’aide de la charité diocésaine.

Au fil du temps l’espace occupé par les chartreux ne cesse de s’agrandir.
Les douzième et treizième siècles sont caractérisés par l’extrême morcellement de la propriété foncière et ce fait va les favoriser.
En raison de leur peu de valeur beaucoup de petits propriétaires sous prétexte de racheter leurs fautes ou pour se faire une place enviable au paradis font don de leurs terres ou les vendent à vil prix :

 Deux systèmes monétaires seulement avaient cours au XII eme siècle dans les Alpes : la monnaie viennoise et la monnaie valentinoise et il était souvent stipulé que le payement se ferait en bonne monnaie, integra moneta Viennentis, de marii probati Valentinienses. Cependant dans bien des cas le payement se faisait en nature ou par voie d’échange : un vendeur reçoit un habit et un cheval, un autre cinq sous et une tunique, un troisième la valeur de cinq sous en peaux de moutons, de la toile pour faire des vêtements, tela ad vestes, un fromage et même un demi fromage.
Joseph Roman, le Cartulaire de Durbon.

Il y eu plus de mille vendeurs ou donateurs à cette époque là.
En 1446 le monastère de Bertaud, déjà cité, est la proie des flammes pour la deuxième fois ; il ne sera pas reconstruit et ses biens viendront s’ajouter quelque temps plus tard, aux possessions de Durbon.
Les moniales ruinées seront transférées provisoirement dans la maison basse, au lieu dit l’éstrech, l’étroit, en 1453, puis par la suite dans un bâtiment à l’écart et dominant la Chartreuse.

Seizième siècle, sous François premier et et Henri IV.
le monastère est devenu un énorme domaine, trente kilomètres d’un seul tenant, de Vaunières à Chaudun, de forêts, d’alpages, et de terres agricoles .
Les moines paradoxalement à leur vœux de pauvreté se révèlent être de redoutables hommes d’affaires, aux ressources extrêmement diversifiées :
Les terres fertiles sont affermés.
Ils font exploiter leurs forêts, possèdent plusieurs seytes (scie à eau) et vendent ou troquent charpente, planches et madriers.
Leurs alpages sont loués et pâturés pour la saison par d’immenses troupeaux d’ovins venant du midi et s’ajoutant à leurs propre bétail. Ils pratiquent pour une partie de leur cheptel à la transhumance inverse, c’est à dire que leurs moutons à l’automne descendent vers le sud avec les troupeaux provençaux.
Ils possèdent des vignes à Aspres sur Buëch et Ventavon, ce domaine étant une ancienne possession des chartreusines de Bertaud.
Le commerce du sel fait aussi partie de leurs activités, leurs salines de Hières dans le Var, fournissent la matière première qu’ils transportent par charroi annuel, par un itinéraire choisi, bénéficiant d’exemption de droits de péages.

Au dix septième, les moines se lancent dans l’aventure métallurgique, il font prospecter la région, trouvent et exploitent le minerais de fer qui est fondu, puis battu à l’aide de plusieurs martinets à eau ; Une mine achetée dans le Triève près de Mens complète l’approvisionnement.
Enfin le 9 avril 1647 les chartreux achètent le grand lac de Luc en Diois avec ses droits de pêche, probablement pour avoir une source d’approvisionnement en poissons qu’ils consomment en grande quantité.
Cette acquisition est une mauvaise affaire , un grand nombre de procès avec les seigneurs riverains va en découler et elle sera fortement déficitaire. ( Les lacs en question formés lors de l’éboulement du pic de Luc dans le lit de la Drôme n’existent plus de nos jours puisqu’ils ont été asséchés au siècle suivant)
La chartreuse est riche, mais les dépenses pour entretenir son patrimoine mobilier sont énormes et y suffisent à peine !
Ce siècle, le Grand Siècle, celui de Louis XIII et Louis XIV ! sera une période de calme et le monastère à son apogée.

Sept cent soixante quatorze documents ont traversées les siècles, les guerres, la révolution : ils sont conservées aux archives départementales de la ville de Gap.
Le cartulaire de Durbon en représente à lui seul 250. Le chanoine Paul Guillaume les publie en 1893 et il écrit qu’en réalité il s’agit de 315 actes ou numéros de l’an 1116, à l’an 1216.
Sa rédaction est en latin et en dans une moindre mesure dans la langue vernaculaire de l’époque.
Recueil d’actes de ventes, de donations, de privilèges concédés par les autorités religieuses ou féodales, il contient de précieux renseignements sur la topographie locale, les poids et mesures les usages locaux, les institution, les personnes et les biens.
Les autres documents ne sont probablement pas encore tous exploités…
La bibliothèque de la chartreuse était riche de mille deux cent volumes, plusieurs inventaires en ont été fait à différentes époques mais il est bien difficile de s’y retrouver !
De nombreux tableaux décoraient le monastères, l’un deux, chartreux dans une grotte est conservé en l’église de Serres, deux autres : l’assomption de la vierge, peint par Philippe de Champaigne en 1671, et la vierge à l’enfant endormi de Fancesco Trévisiani, sont classés monuments historiques et visibles en l’église de Saint Julien.

1789
Date fatidique.
Par les décrets du 11 août et du 2 novembre, l’assemblée constituante supprime les dîmes et nationalise les biens de l’église.
A Durbon, il reste quinze ermites : onze pères, les frères sont quatre, deux convers* et deux donnés*, et il faut y ajouter quatre domestiques.
Tous connaissent les événements qui viennent de se produire et savent qu’ils vont profondément bouleverser leur existence , néanmoins leur vie monastique continue cahin-caha jusqu’au printemps de l’année suivante.
Mai 1790, le maire et quelques conseillers municipaux de la toute nouvelle municipalité de Saint Julien se présentent pour réaliser un inventaire des biens de la communauté et pour obtenir une déclaration des religieux en vue de leur départ.
Sombre jour !
Déstabilisés, la mort dans l’âme, les premiers moines quittent les lieux fin juillet, les autres vont suivre rapidement, le dernier, le prieur, don Bonaventure Eymin, sera expulsé le dix mai 1791.
Le monastère désormais vide d’occupants va vivre ses pires instants.
Après sept siècles d’hégémonie, l’heure de la revanche arrive et la population locale s’en donne à cœur joie en se livrant à un pillage en règle ! Tout est dévalisé  : livres, meubles, tentures, candélabres !
Pour finir la curée, en juillet 1792 vient la vente aux enchère qui va s’étaler sur quatre jours, parquets, lambris, boiseries, portes, fenêtres et charpentes disparaissent.
Une purge mortelle pour la chartreuse puisque les bâtiments dépourvus de couverture vont être livrés aux éléments.
Enfin à fin de parachever le démantèlement, c’est le tour des terres,qui sont vendues au plus offrant et dispersées entre de multiples acheteurs.
Les forêts deviennent biens nationaux.
L’ensemble du monastère à l’intérieur de son enceinte, est vendu au citoyen Étienne Lachau le 19 frimaire de l’an IV, 10 décembre 1795.

Les révolutions sont destructrices…

La fin tragique de la chartreuse laisse un goût amer.
Les moines de Bouriane, modèles de foi chrétienne, fers de lance de l’économie locale, ne méritaient pas pareille descente aux enfers.
Leur souvenir sera éternellement lié à la vallée.

(*)

L’ordre des chartreux est un ordre religieux contemplatif.
(1)Les pères, tous prêtres, dorment, mangent, travaillent, prient seuls dans le silence de leur cellule.
Ils se regroupent pour des offices chantés, environ toutes les deux heures le jour plus matines et laudes en milieu de nuit. Le dimanche le repas et une promenade hebdomadaire sont communes. Ils portent une robe de drap blanc serrée par une ceinture de cuir et un scapulaire avec capuche de même drap, la cuculle.
(2)Les frères, tous laïcs, sont chargés des tâches manuelles, ils sont de deux catégories :
Les frères convers qui ont un engagement monastique et assistent à tous les offices religieux de la communauté, ils portent tous la barbe.
Les frères donnés eux n’ont pas fait de vœux et sont moins astreints aux jeune et aux levers de nuit.
(3)Le prieur est l’autorité supérieure…après dieu . Le vicaire son conseiller le remplace lorsqu’il s’absente.
Le procureur est chargé des finances et de la gestion des frères et des domestiques.

 

 

Bibliographie :

Le cartulaire de Durbon, Joseph Roman, 189 ?
Chartes de Durbon, abbé Paul Guillaume, 1893.
Monastères de Durbon et de Bertaux, M. Charronnet.
L’ordre des chartreux dans le diocèse de Gap, Pierre Jacques Leseigneur, éditeur.
Analecta Cartusiana, Salzburg, autriche, 2004.
De Bure à Chaudun en passant par Rabou, Francis Escalle, édition Louis Jean, 1992.

 

Retour à la vallée du grand Buëch.
Belle rivière, mais ô combien différent de ce qu’elle a été !
Depuis le moyen âge, la rebelle, libre et sauvage a été assagie, endiguée, domptée afin de préserver les villages et les cultures ; son cours en tresses si caractéristique subsiste, mais avec une emprise considérablement réduite au cours des siècles.
La nouvelle donne climatique elle aussi calme ses ardeurs. Les hivers plus doux, peu enneigés n’engendrent plus les énormes avalanches et névés qui garnissaient jusqu’au milieu de l’été, les combes et ravins du versant ouest Dévoluy, la régulation bénéfique qu’ils apportaient jusqu’au cœur de l’été, fait maintenant cruellement défaut au Buëch naissant.
Comme partout dans le sud, les jours arrosés sont moins nombreux et surtout moins généreux ; malgré quelque rares épisodes pluvieux intenses et générateurs de crues spectaculaires les déficit hydriques se creusent, s’accumulent et conduisent l’été, à de longs étiages dévastateur pour la faune piscicole.
Les belles farios de souche se raréfient, et ont été remplacées… le temps des lâchers, par les truite arc en ciel d’élevage, avec lesquelles parfois elles s’hybrident.
Les populations de blageons, de chevaines, de vandoises et de barbeaux qui étaient si nombreuses il y a quelques dizaines d’années, sont en constante diminution.
En conséquence, exit les martins pêcheurs,loutres et écrevisses qui peuplaient la rivière ; Une bonne nouvelle cependant, le castor semble revenir en aval.
La qualité de l’eau, quand à elle semble correcte à part les plus bas de l’été qui souffrent des nitrates et se garnissent d’algues vertes ou brunes !

 

Le rif d’Agnielles*(1), dernier affluent qui nous intéresse se trouve neuf kilomètres en aval de Saint Julien, vif et capricieux il provient lui aussi de la montagne de Durbonas, mais cette fois sur le versant sud est.
Dans son dernier élan, il galope de cascades en vasques sur un peu plus d’un kilomètre dans les gorges encaissées qu’il a creusé et qui sont sont le paradis des spéléologues locaux.
Une des grottes a une histoire particulière et s’appelle :

 

                                                                              La tyrolienne

 

 

Vous allez penser : quel drôle de nom pour une grotte de la vallée d’Agnielles !?
Je vais vous expliquer :
Quand nous l’avons découvert en mai 1970, et oui, je faisais partie des inventeurs, le torrent en forte crue était dangereux !
Pour le franchir en toute sécurité et sans nous mouiller les pieds nous avons installé une corde tendu entre deux arbres : une tyrolienne.
La grotte a prit ce nom là.
L’année d’avant, l’un d’entre nous, lors d’une prospection sur l’autre versant, avait remarqué un bouquet d’arbres à flanc de falaise semblant masquer la noirceur d’une entrée de caverne.
Le site est bien défendu, après le torrent vient la remontée d’une pente raide de courtes barres calcaires garnies de buis centenaires, il faut-être un peu sanglier pour s’y déplacer… puis dernier obstacle, et pas le moindre, une strate tithonique*(2), de six mètres verticale et lisse. Le meilleur grimpeur d’entre nous, après quelques essais infructueux, fini par en triompher et atteinte radieux la vire facile qui conduit à l’entrée.Pour les trois autres, c’est beaucoup plus facile, une corde ancrée sur un petit pin
enchâssé dans le roc, et quelques mètres de tire bras suffisent pour surmonter facilement l’obstacle.
Sur une plate forme pentue garnie de chênes et de buis s’ouvre le porche imposant de la caverne ; la porte du mystère !

L’entrée est large et lumineuse, le sol sableux et plat ; un couloir de même dimensions s’enfonce plus avant.
L’excitation est à son comble mais est vite tempéré, au bout de quarante cinq mètres de galerie, le plafond rocheux rejoint le sol.
C’est déjà la fin… !
Nous furetons de-ci de-là, éclairons les recoins obscurs, nous devons nous rendre à l’évidence la grotte s’arrête là par un bouchon d’alluvions sableuses.
Incroyable… !
Déçus, nous regagnons l’entrée.
Les rayons de soleil obliques de ce milieu d’après-midi offrent un éclairage rasant à son plancher terreux garni de feuilles sèches et de brindilles, près de la paroi , un objet noirci attire notre attention : un tesson de poterie !
Nous grattons superficiellement tout autour… un autre ! Puis encore d’autres… Très vite nous comprenons que la découverte est sérieuse…Il y a bien longtemps, à une époque indéterminée, d’autres hommes ont foulé ce sol et vécu en ce lieu…
Quelle émotion !
Leur présence nous frôle et nous envoûte…

Le moment de surprise passé, malgré l’envie tenace d’en savoir plus, nous décidons d’un commun accord, de renoncer à entreprendre un sondage plus approfondi de peur de dégrader le gisement.
Retour dans la vallée.
Vu d’en bas, l’abri est vraiment un site de vie parfait, dominant, inaccessible sans équipement, une véritable aire d’aigles.
Une question nous obsède, comment les occupants pouvait-ils accéder au site… à l’aide d’échelles primitives… par un cheminement maintenant éboulé… par un accès supérieur… ?
Pas de réponse satisfaisante !

Un an plus tard.
Nous nous sommes renseignés et avons confié notre découverte à un éminent spécialiste : Jean Hulysse de la société d’études des Hautes Alpes, chapeauté par la Direction des antiquités de Provence .
Les premières fouilles sont entreprises et bien naturellement nous y avons été conviés et nous avons quelques fois participé.
Le gisement s’est avéré très riche et ancien :

 La grotte a servi longtemps d’habitat à l’homme et en simplifiant on peut considérer qu’il y a eu deux périodes d’occupation :
Le premier temps semble caractériser une civilisation de type Chasséen*(3).
Il s’agit de la période moyenne du Néolithique*(4) (ou âge de la pierre polie).
Elle correspond à une période de – 2500 ans avant Jésus Christ.
Le second temps d’occupation semble se situer à l’âge du fer, dans l’Hallstatt.*(5),  période protohistorique*(6)  – 650 ans avant Jésus Christ.
Entre ses deux phases d’occupation la stratigraphie ne permet pas d’affirmer un habitat même temporaire.

La qualité du matériel archéologique recueilli autour des foyers est riche d’enseignement.
Les poteries sont :

 grossières et modelées à la main. Ces jarres ou pots sont caractérisés par des éléments de suspension percés verticalement et où l’on plaçait une cordelette.
On a aussi des coupelles à offrandes ou cassolettes à parfum caractéristiques de cette civilisation  (Chasséen)

Le matériel lithique*(7) est lui aussi abondant, 150 éléments, des faucilles, pointes de flèches, couteaux, pointes de lances, racloirs, perçoirs, pour la majorité en silex.
Il a été découvert aussi une navette et un contre poids de métier à tisser, ce qui prouve que ces peuplades étaient vêtus de vêtements tissés.

Pour ce qui est de leur habitudes de vie, quelques éléments :

Les hommes de cette époque aimaient à se parer de pendentifs faits en particulier avec des coquillages ou des perles. A Agnielle, on trouve un très beau pendentif en serpentine au niveau inférieur et des perles d’ambre au niveau supérieur. Ces dernières venues de la baltique, indiquent des échanges importants bien qu’indirects entre les autochtones et les populations du nord et du nord est de l’Europe.
On peut aussi, grâce aux ossements découverts, retrouver les conditions de nutrition de ces habitants.Si la chasse restait importante,(bois de cerf et cheval), ils pratiquaient déjà l’élevage soit de porcs, soit d’ovicaprinés (chèvres et moutons). Ces animaux étaient tués et mangés jeunes. Ces données sont retrouvées grâce aux dents et aux os longs de structure particulière chez les animaux jeunes.
Extraits du rapport de fouille, Jean Hulysse, année 1972.

Ces deux époques : Chasséen et hallstatt, sont à la charnières de la préhistoire et de l’histoire.
La première est caractérisée par l’essor spectaculaire du peuplement, les progrès de l’agriculture et de l’élevage , et la seconde par la maîtrise du minerais de fer et la révolution technique et culturelle qui en découle.
Les occupants de la Tyrolienne n’étaient pas esseulés. D’autres sites existent en Bochaine, dont un (1 km, à vol d’oiseau) à la sortie des gorges du rif : la grotte de l’ours, et un abri sous roche, halte de chasse, proche de Lus la croix haute : l’abri des Corréardes (13 kms, a.v.o.). Les deux ont été fouillées et les époques d’habitation sont identiques. Enfin un troisième lieu, cette fois dans la Drôme, à la limite des Hautes Alpes : la tune de Varaime, (15 kms, a.v.o.) abrite des gravures naïves d’art schématique linéaire, et a été elle aussi fréquentée à plusieurs époques, néolithique, âges du bronze et du fer, puis a servi ensuite de bergerie naturelle jusqu’au moyen âge.
Les hommes et femmes, occupant ces sites au cours des quatre millénaires du néolithique, sont les premiers acteurs connus de la colonisation du Bochaine .
Des pareils à nous même, à la vie courte et aux besoins essentiels : s’abriter, se nourrir, se protéger des bêtes sauvages et des agressions humaines.
Chasse et pêche comptaient encore beaucoup dans leur alimentation.
Ils vénéraient les composantes de la nature, les arbres, les sources, le ciel, les animaux mais ils s’en éloignent petit à petit en les domestiquant et en s’inventant de nouveaux dieux indépendants des forces naturelles.
Leur population devait-être faible, et leur degré de civilisation beaucoup plus avancé qu’on ne le pense…Cette dernière supposition s’appuyant sur l’histoire extraordinaire mais bien réelle d’Otzi*(8) ce néolithique retrouvé momifié dans un glacier des Alpes du Tyrol ; de nombreuse surprises concernant son équipement, son habillement, ses armes, son âge, son état de santé ont stupéfait les préhistoriens et ont remis en question les connaissances précédemment acquises.
Les clans de la vallée du Buëch étaient très probablement de même niveau.

peu après la fin du néolithique viennent d’Eurasie des invasions pré-celtiques et Celtiques. Un brassage, métissage s’en suit.
Ces nouvelles générations sont celles de la métallurgie naissante ; le cuivre, le bronze puis le fer font des outils plus efficaces qui profitent à l’agriculture et hélas aussi aux guerres fratricides !
La culture de l’escourgeon, et de l’amidonnier*(9), s’intensifie, produit une nourriture plus nutritive et abondante qui favorise une nouvelle croissance démographique des peuplades.
Les siècles qui suivent voient se réaliser la fusion de nombreux peuples et ethnies : la naissance du peuple Gaulois qui restera sous influence romaine pendant près de cinq siècles.
Régionalement une entité culturelle et économique, entre Isère et Durance est occupée par le peuple Voconces*,(10), nos ancêtres préalpins.
Certains d’eux, les derniers de l’âge du fer, ont probablement encore vécu dans la grotte de la Tylolienne.

Depuis ces temps reculés, la vallée du rif d’Agnielles est restée dans son état originel : gorges, falaises, torrent, buis, pins hauts perchés, fond un paysage intemporel, où il ne manque à l’appel qu’une famille de néolithiques affairée à ses occupations…
Le regard obscur de la Tyrolienne continue de surveiller inlassablement son univers de calcaire et d’eau vive, après l’agitation des années 70, elle a retrouvé son silence et son isolement ; par son emplacement exceptionnel, la quantité et la diversité de son gisement, elle occupe une place incontournable dans la préhistoire du département alpin.
Seules les grottes de Sigottier*(11), fouillées par David Martin*(12) en 1890, ont le privilège d’avoir abrité un habitat plus anciens, à l’époque Solutréenne*(13), 10 ou 15000 ans plus tôt.

 

Le grand Buëch coule nord-ouest, sud-est.
Peu après le débouché du rif d’Agnielles, la rivière serpente pour franchir une cluse garnie de falaises ocres trouées de baumes*(14).
Après ce dernier rétrécissement de la vallée, arrive le pont la Dame, la porte de sortie du Bochaine. ( même si administrativement la région s’arrête huit kilomètres en aval, au village d’Aspremont).
Au sud, la vallée s’ouvre et s’éclaire, chênes pubescents, pins, genévriers cohabitent dans un joyeux désordre, lavandes et genets embaument et garnissent les collines, annonçant l’imminence des Baronnies provençales.

Depuis la réalisation de la ligne de chemin de fer Grenoble, Veynes,en 1878, l’épée de Damoclès du progrès a miraculeusement épargné la région. La dernière menace, pas si lointaine, concerne l’interminable polémique au sujet de la construction d’une autoroute devant traverser la vallée mais qui par bonheur semble avoir changé de tracé ou avoir tout simplement été repoussée aux calendes grecques !
Un nouveau péril, encore plus dévastateur d’environnement, annonce de mauvais jours en Bochaine…
Le petit hameau de Montama sur les hauteurs de St Julien a retenu l’attention de Boralex une société canadienne spécialiste des énergies renouvelables.
L’étude d’un parc éolien de six ou huit machines est en cours avec tout ce qu’il comporte, déboisement, implantation des pylônes ancrés sur des socles de béton de 1500 tonnes, voies d’accès suffisamment larges pour d’acheminer des convois de grande longueur, tranchées pour les lignes électriques, postes de transformation, bref une calamité dont ce passerai très bien la vallée…
Le projet divise la population qui redoute les nuisances inévitables de ces géantes d’acier de 135 mètres, qui vont ravager a faune, la flore, empoisonner la vie des autochtones et déclencher l’ire des passionnés de nature.
L’omniprésence de ces ronflantes machines, visibles de toutes part et même depuis le sommet du Ventoux , soixante kilomètres plus au sud, sera à n’en pas douter une souillure indélébile du paysage.
L’avenir de la région s’assombrit d’autant plus que d’autres sites de construction sont prévus dans les communes limitrophes ( Montbrand, la haute Beaume ) et aussi plus au sud, dans les Baronnies, destinant la vallée du Buëch à devenir le plus important territoire producteur éolien de la région !

C’est sur cette perspective affligeante que se termine Histoires du Bochaine.
Les personnages des quatre épisodes, le montagnard Henri Ferrand, le père Imbert de Vaunières, les Chartreux de Bouriane, les Néolithiques de la Tyrolienne s’agitent dans leur passé en découvrant la destinée funeste que l’on réserve au beau pays qu’ils aimaient !
Pour le moment rien n’est décidé, le projet mijote dans le chaudron glauque du pouvoir… l’opposition s’organise*(15)…l’incertitude s’installe…
La raison l’emportera-t-elle sur le profit ?
Rien n’est moins sûr !

(*)

(1)- Agnielles : petit hameau qui a subi lui aussi l’exode de ses habitants en 1933 et mériterait à lui seul un nouveau chapitre de l’histoire du Bochaine.
(2)- Tithonique : étage stratigraphique du calcaire.
(3)- Chasséen : néolithique moyen.
(4)- Néolithique : période de la préhistoire, de – 6000 à – 2000 avant JC.
(5)- Hallstatt : âge du fer, de -800 à – 50
(6)- protohistoire : période comprise entre préhistoire et histoire.
(7)- lithique : industrie préhistorique de la pierre.
(8)- Otzi : l’homme des glaces, momie de 5300 ans retrouvée en 1991 sur la frontière entre l’Italie et l’Autriche, massif de l’Ötztal, près du col de Similaun.
(9)- Escourgeon et amidonnier : orge et blé ancien à faible rendement.
(10)- Voconces : peuple gaulois des pré-alpes.
(11)- Sigottier : petite localité du Buëch, 20 kms au sud du Bochaine.
(12)- David Martin : 1824/1918, professeur, archéologue, botaniste, fondateur et premier conservateur du musée départemental de Gap.
(13)- Solutéen : période préhistorique, de -15000 à -22000 caractérisée par l’extraordinaire finesse de la taille du silex.
(14)- Baumes : grottes
(15)-Haut Buëch nature : http://hautbuechnature.blogspot.fr/

Bibliographie : rapport de fouille, Jean Hulysse, société d’étude des Hautes Alpes,1972 et spéléo club Voconcien de Serres.
Otzi la momie des glaces, Françoise Rey, édition Glénat 1994.

septembre/octobre 2017

Au 7ème siècle, la France de Dagobert compte des zones marécageuses immenses.L’essentiel de l’Auvergne, de la Brie, de l’Alsace et de la Lorraine, est méconnu, ici laissé dans un état quasi sauvage et là dominé par la forêt à peine pénétrée. Tout le monde admet l’existence d’une énorme forêt primitive, qui couvrait à peu près tout le sol, peuplée d’animaux et d’hommes sauvages.
( Bouvier Ajam Maurice), Éditions Tallandier 2000

L’apogée forestière touche à sa fin, entre les dixième et treizième siècles, la période des grands défrichements.
On brûle, on abat, on essarte, on essouche à outrance. Des dizaines de milliers d’hectares se transforment en terres agricoles.
Plus tard c’est à la construction navale puis à la révolution industrielle que les forêts françaises payent un lourd tribut.
Pour la première fois, elles périclitent dangereusement.

Dans les Alpes du Sud aux dix huitième et dix neuvième siècle un autre problème touche de plein fouet les massifs forestiers.
Les campagnes sont surpeuplées à la fois d’hommes et d’animaux domestiques. Depuis des décennies les dents de milliers de moutons et chèvres épuisent les pentes ; les versants sont décharnés et ravinés, les torrents creusent et emportent les terres mises à nus ; les forêts disparaissent les unes après les autres, le paysage devient pitoyable !
Les autorités administratives s’en émeuvent et réagissent par une lois de l’an X qui régente et interdit l’élevage des caprinés.
Cette situation intenables s’assouplit rapidement avec de nombreuses dérogations ; ce sont les eaux et forêt, préfectures et mairies qui fixent par quota le nombre d’animaux autorisés.
Le mal est fait !
Pour un temps le paysan sera l’adversaire du forestier.
Il faudra attendre une cinquantaine années pour voir l’état reboiser et transformer les espaces pastoraux par de nouvelles plantations dont certaines sont devenues maintenant le fleuron de la forêt française.
Haut perché, je suis la sentinelle de la forêt ancienne qui m’a engendré.
Par ancienne, il faut savoir que ce sanctuaire forestier figure déjà sur les magnifiques cartes illustrées des géographes italiens Cassini, dans la seconde partie du dix huitième siècle.
Depuis cette époque le site en raison de son éloignement et de sa difficulté d’accès est inchangé et peu fréquenté.
Il a appartenu tour à tour aux seigneurs du moyen âge, ensuite par donation aux moniales de notre Dame d’Aurouze, puis aux Chartreux de Durbon, et enfin à l’administration forestière naissante peu à près la révolution française.
De très vieux arbres parsèment le bois ; Certains de ces patriarches sont contemporains des rois Louis (les Bourbons de France), c’est vous dire leur âge ! De sacré gaillards tout en muscles et en aiguilles que les esprits des arbres protègent et informent des grands événements et des nombreuses vicissitudes du monde.
Maintenant que vous connaissez mon histoire, permettez moi de me présenter :
Je suis  » Pinus Uncinata Ramond  » en l’honneur du pyrénéiste Louis Ramond de Carbonnières qui m’a donné mes lettres de noblesse ; mon appellation la plus courante est pin à crochets ou quelquefois pin de Briançon.
Je ne suis ni le plus vieux, ni le plus grand, ni le plus beau, mais j’ai de l’allure … une dignité d’Hermite que nul autre ne me dispute.
J’aime la lumière et l’air vivifiant des cimes et mon plus grand plaisir est d’accueillir les oiseaux de l’Alpe.
Un des plus assidu est le casse noix moucheté que je surnomme  » la vigie  » pour la bonne raison qu’il est le premier à donner l’alerte en cas de danger, il voit et entend tout avant les autres, un vrai concierge !
Les becs croisés costume jaune vert de gris pour les femelles et rouge brique pour les mâles, ne sont pas en reste pour décortiquer mes cônes et se régaler de mes graines, aillées elles aussi.
Les mignonnes mésanges de plusieurs couleurs, maquillées de frais ou coiffées à la mode, ne donnent pas leur part au chat !
Quelquefois un merle à plastron, une grive daine, ou bien les très sociables mais rares venturons montagnards glanant leur part du festin.
J’adore aussi, quand haut dans le ciel, le tourbillon de plumes dissipé et bavard des craves et des chocards dure des heures.
J’envie la légèreté et la liberté de leurs vols d’autant plus que moi je ne peux pas sortir mes longues racines de leurs trous!

La raideur de la pente et mon isolement me préserve de la tronçonneuse, mais ce n’est pas le cas pour toute la grande famille des conifères.
Certains finissent en planches, ou en charpente, d’autres en bois du chauffage ou en pâte à papier, mais il y a pire encore !
Une menace plus grave plane sur tout les massifs.
Un véritable délire anti nature !
Un réseau d’une quinzaine d’usines à biomasse capables d’engloutir des forêts entières est en projet sur le sol français ; à elle seule celle de Gardanne, (sud est, département des bouches du Rhône) bientôt en l’état de fonctionner, sera capable de brûler huit cent cinquante milles tonnes de bois par an, soit deux milles trois cent tonnes par jour, quatre vingts camions remplis à ras bord de mes congénères !
Comme le bois français ne suffira pas il est prévu d’en importer des pleins cargos en provenance du Brésil !
Les  »Marche-debout » ont perdu la raison :

Quand l’homme ne tue pas l’homme, il tue ce qu’il peut, c’est-à-dire ce qui l’entoure. L’homme sort de son cadre, veut prendre la place des forêts et des animaux, souille les rivières, pollue l’air, se multiplie sans raison, se bâtit un enfer et s’étonne ensuite naïvement de n’y pouvoir vivre.
Aujourd’hui et demain Cent poèmes pour l’écologie, ( René Fallet ) le cherche midi 1991

Comme la plupart des conifères, je suis monoïque, c’est à dire que je porte en même temps des organes mâles et des organes femelles, mes graines sont stockées dans mes cônes et ne sont fécondes que lorsque j’atteins l’âge de douze ans, c’est le vent d’hiver qui se charge de leur distribution.
Il m’arrive d’échanger des pollens avec mon cousin Sylvestre, dans ce cas là je prends le nom de pin Bouget, du nom du botaniste qui a découvert ce croisement.
Malgré ce processus de reproduction complexe je suis très prolifique et contribue à mon humble mesure à l’expansion régulière de la forêt française depuis plusieurs décennies… Pourvu que ça dure !

Mon souvenir le plus dramatique n’est pas très lointain et remonte à cette sombre fin de journée de décembre où une tempête inhabituelle déferla sur tout le massif.
Jamais, de mémoire d’arbre les éléments n’avait frappé la montagne avec autant de sauvagerie et de détermination.
L’orchestre fou du vent, accompagné du roulement des pierres et du claquement sec du bois qui se rompt joua sa funèbre symphonie une grande partie de la nuit.
Accroché à mon socle de calcaire, je fis front avec courage mais fut déstabilisé jusque dans mes fondations ; il me fallut de nombreuses années pour me remettre complètement de ce cauchemar et pour colmater les cicatrices béantes de mes branches perdues.
Plus tard je sus que notre région avait été frappé par la marge d’une énorme perturbation que les  »Marche-debout » avaient appelé  »Lothard ».
Cette nuit là et dans une grande partie de la France et de l’Europe, des forêts entières furent dévastées irrémédiablement.
L’heure des grands bouleversements climatiques était-elle arrivée ?
Je deviendrai sans doute très vieux si les elfes, dryades et sylvanus continuent à m’épargner des fulgurances du ciel et des chutes de pierres.
Peut-être trois siècles , voire plus…qui sait !
Á propos, en ce qui concerne la longévité des conifères : savez-vous qu’un genévrier thurifère de la haute vallée de la Durance, nommé  »L’Éléphante », dépasse les quatorze siècles et que certains bonsaïs résineux des falaises du sud des Alpes arrivent allègrement au millénaire !
Il paraît même que là bas, de l’autre côté du monde, la Californie abrite des séquoias géants… de 3500 ans !

Mon âge vénérable me permet d’envisager ma fin avec sérénité ; je sais qu’un jour, après une sécheresse un peu plus longue ou un froid un peu plus vif, je virerai lentement du vert au brun puis perdrai mes aiguilles, deviendrai gris… et mourrai… debout, solitaire jusque dans l’au-delà.
De longues années encore mon squelette subsistera, pétrifié par la résine, le corps offert aux xylophages, et au pic noir a leur recherche.
Miné, desséché, je finirai par tomber au sol, pour être enfin débité et transporté vers les dômes arrondis des fourmis rousses…

Rien ne se perd, rien ne se créé tout se transforme  (Antoine Lavoisier)

Quitter ce monde ne me sera pas difficile…Je ne suis pas éternel, d’autres prendront la place !
Nous, les conifères obstinés de l’altitude, pins Sylvestres, Mugos, Cembros, Mélèzes, ferons probablement parti des derniers à disparaître lors de l’ultime cataclysme !
Ce jour venu, un désert brûlant ou glacé, ou les deux à la fois, ( le scénario est incertain et inachevé ), s’installera comme dans la majorité des planètes du système solaire et la terre ne sera plus vivable.
Les  »Marche-debout » voient leur futur s’assombrir crescendo.
Malgré les pantomimes alarmantes et stériles de leurs sommets internationaux, ils se sentent au fond d’eux mêmes bien incapables de guérir la planète terre de leurs dégâts !
Dépassés par leur progrès, pas très fiers de l’état des lieux du monde qu’ils ont construit, ils s’aperçoivent candidement mais un peu tard, quils ne sont plus les maîtres de leur avenir et qu’un réveil des consciences est indispensable à leur pérennité !
En désespoir de cause, certains d’entre eux, utopistes, ou visionnaires, entrevoient leur salut dans l’espace et prospectent l’immensité de l’univers galactique, dans l’espoir d’ y trouver une exoplanète,  »planche de salut » pour la survie de leur espèce…
C’est dire leur peu d’espérance pour le futur de leurs prochains !
Voilà mes souvenirs, pensées, et rêveries de vieux pin à crochets.
Pour me rencontrer, remontez ma pinède intacte et mystérieuse, vous ne pouvez pas vous tromper, je suis le dernier la haut vers les nuages…
Si vous croyez en l’âme des arbres, ma  »Tête de bois » vous clignera de l’oeil en signe de complicité et de bienvenue…

 

 

Pins de montagnes

Arbres de vie,
pleins d’harmonie,
toujours verts
même en hiver.

Pins Mugo,
les courtauds,
pins Cembro,
pour les pots.*

Pins Sylvestre,
bois alpestres,
pins à crochets,
les plus secrets.

Pins de futaies,
pins de sommets,
pins éternels,
près du ciel.

Pins mal aimés,
peu appréciés,
pins de peu,
pleins de noeuds.

Essence universelle,
l’arbre de Cybèle,**
conifères amis
à tous longue vie.

* boites à sel sculptées du Queyras.
** la grande mère des dieux, déesse du proche orient ancien,
qui personnifie la puisance de la nature.

 

Aout/septembre 2016

 

Mercredi 23 novembre 2011,  7 heures 30, petit matin frisquet scintillant de gelée, ciel d’ivoire promesse d’une journée lumineuse et cristalline.
Mauvaise pioche dans mon choix de sortie : au bout de la piste carrossable un groupe d’une dizaine de chasseurs s’organise pour une chasse aux sangliers.
Au départ du sentier, l’un d’eux l’air contrarié m’interpelle : “ faites attention ! ”
D’humeur taquine je lui répond qu’ils n’ont rien à craindre… je ne suis pas armé !
A vrai dire je n’ai pas très envie de dialoguer, pressé que je suis de me mettre en sécurité.
Je gravis les deux cents premiers mètres de dénivelé à vitesse record.
Les chasseurs sont déjà tous postés le long du sentier, le dernier à l’entrée du vallon la carabine posée sur le capot de son véhicule tout terrain.

 

Mythe ou réalité : il parait que notre planète se réchauffe ?
En tout cas la saison hivernale 2010, 2011 fut  particulièrement clémente pour le département des Hautes-Alpes.
Deux chutes de neige relativement importantes en décembre , puis un rapide redoux ; une triste pluie d’hiver qui eut tôt fait de détremper et de fondre la majorité de la couche.
Janvier malgré un froid plus vif aucun flocon ou si peu.
En février une longue période stable et douce s’installa, si bien qu’à la fin du mois les premières primevères pointaient dans les talus.
Une situation extrêmement  rare dans le Champsaur à 1000 mètres d’altitude !
Bref un temps idéal pour randonner et observer les animaux.
Depuis de nombreuses années j’ai une idée en tête :

Voir un loup !

A une vingtaine de kilomètres au sud de Gap dans la vallée de la Déoule, torrent affluent de la Durance de nombreux évènements depuis plusieurs années attestent la présence d’une meute.
En 2009 plusieurs attaques de troupeaux sur les communes de Sigoyer, Esparron, Chateauneuf d’Oze.
Le 11 décembre un chasseur tue une louve au col de la Beaume à Esparron.
En 2010 de nouveau plusieurs attaques d’avril à octobre.
Enfin le 11 décembre un jeune loup est retrouvé mort au bord de la route, choc avec un véhicule, toujours à Esparron.
S’il y a un endroit où chercher, c’est bien ici !

Dans cette montagne déjà bien méditerranéenne ou seul les ubacs sont véritablement enneigés tout l’hiver la marche est un véritable plaisir et je ne m’en suis pas privé.
J’y suis allé très souvent, une fois sur un versant, rocher st Pierre ou crête de ceüsette, ou bien de l’autre côté vers la montagne de Rochefort et le lac de Peyssier.
J’ai parcouru les sentiers, débusquant au passage sangliers et chevreuils, grimpé les sommets, arpenté les arêtes ou les chamois flemmardent au soleil, vu de nombreuses traces, des crottes fraîches de loup sans jamais en voir un seul !
Eux m’ont sûrement vu mais pas moi !

Puis le printemps vint, lui aussi doux et sec.
Quelque peu las, mais nullement déçu par ma quête infructueuse je cessai toute recherche fin mars.
A partir de la deuxième quinzaine d’avril dans le massif du Dévoluy, je consacrai quelques matinées aux parades nuptiales des petits-tétra, puis dans le même vallon, quelques soirées aux chevreuils qui viennent se repaître de la verdure nouvelle qui leur a manqué tout l’hiver.
Le 10 mai , 17 heures 30, a un moment où  je ne pense plus au loup la chance me souris enfin !
Alors que je suis en train de m’installer à l’affût un mouvement attire mon regard, l’animal passe derrière un arbuste…
Lorsqu’il en sort, pas de doute…
C’est un loup !

Il traverse un pré obliquement et s’éloigne peu à peu, je déclenche une rafale de photos, au bruit il se tourne vers moi,  continue à monter, entre dans le bois de mélèzes et disparaît.
Voilà enfin Canis lupus lupus !
Un de ses derniers bastions européens se situe dans les Apennins, au beau milieu de la péninsule italienne, c’est de là qu’il nous arrive ; les prémices de son retour débutent en 1992 dans le parc National du Mercantour.
Il ne faut pas non plus oublier que le 25 novembre de cette même année un loup mâle de 37 kilos a été tué par un chasseur à Aspres les Corps, petit village du Champsaur, à deux pas des montagnes du Dévoluy.
Depuis cette époque le grand canidé ne cesse de reconquérir son territoire ancien, re-colonisant les Alpes et peu à peu le massif Central et les Pyrénées.
Le premier moment de surprise passé, j’ai tout de suite pensé à cette phrase de Robert Hainard dans son ouvrage sur les mammifères sauvages d’ Europe :

Le loup est une étrange bête qui semble toujours sortir de terre, et c’est peut-être ce qu’il a de plus inquiétant.

L’animal surprend toujours… Il y a six ans j’avais déjà eu l’occasion de l’observer furtivement dans un autre vallon secret du Dévoluy.
Après cette rencontre inattendue la soirée a été particulièrement calme, les chevreuils ont du aller se cacher au plus profond des bois.
A ce sujet je pense que c’est en partie leur réintroduction qui a favorisé le retour du carnassier !
Bien sur je suis retourné sans succès au même endroit plusieurs fois et puis un soir ma persévérance a payé….
6 juin , 20 heures, rien vu rien entendu de toute la soirée, le temps commence a être long… Au dessous de moi à 100 mètres il y a deux ramasseurs de mousserons, avec un chien, il font du bruit, je me dis que c’est foutu pour ce soir !
Le soleil se couche derrière l’Obiou, la lumière baisse…
20 heures 30 , à 50 mètres sur ma gauche léger frôlement, une branche a bougé sous un pin…
Il est là… Tache plus claire sur fond d’herbe, de genévrier et de pin.

tranquillement il fait quelques mètres et s’assoie dans l’herbe haute, tourne la tête, hume l’air en relevant le museau, écoute… A chaque photo il tressaille, cherche, fouille le bois en direction du bruit !
Comment un animal aussi craintif peut-il être dangereux pour l’homme ?
Il a des yeux d’or d’un éclat extraordinaire ! Un regard d’aristocrate  !
J’ai la chance de l’observer pendant près de 4 minutes.
Puis il change d’attitude, se lève d’un bond, et descend sans hâte le petit pré qui le sépare d’un bosquet où il s’enfonce.
Je comprend  très vite, un des ramasseurs de champignons arrive, par un grand détour il va exactement à l’endroit où l’animal se tenait, puis il revient vers moi suivi de son chien, passe à deux mètres, sans me voir !
Pourtant le téléobjectif dépasse au moins de 30 centimètres de mon gîte de branchages…!
Quelle soirée !
Cette deuxième rencontre dépasse de loin toutes mes espérances !
En photographie animalière il y a beaucoup plus de situations d’échec que de réussite, alors je ne boude pas mon bonheur…

A quand la prochaine rencontre ?

Pour moi voir un loup n’est pas une aventure banale, c’est une profonde et pure émotion, véritablement un moment exceptionnel dans une vie de naturaliste et de photographe…!
Voir un loup ranime ces souvenirs primitifs qui sommeillent en nous depuis l’aube de l’humanité, au temps où les animaux dominaient de leur nombre et de leur puissance les quelques humains qui peuplaient leur territoire.
En effet en plus des grands canidés vivait une mosaïque de grands carnassiers, ours, grands félins, sous le couvert de la vaste forêt primaire encore intacte à cette époque.
Cette situation de prépondérance de la grande faune a perduré jusqu’à la fin de la période paléolithique.
Depuis  bien longtemps lions, tigres, hyènes, ours des cavernes ont disparus, les derniers ours  bruns vivent leurs derniers instants… Nos ancêtres chasseurs – cueilleurs sont devenus agriculteurs et éleveurs…!
Le loup grand prédateur par excellence est devenu gibier, l’homme lui a imposé une vie extrêmement difficile, ponctuée de persécutions, de traques et de mises à mort et d’une manière quasiment surnaturelle il a su perpétuer son espèce…
Pour cela il est digne de considération et de respect.
Il est le symbole d’une nature libre et insoumise.

Aurons-nous l’honnêteté d’envisager à son égard une cohabitation sans haine ni violence excessive afin qu’il puisse occuper la place qu’il mérite au sein de l’immense communauté biologique de notre planète ?

Saint Bonnet juillet 2011

Épilogue :

 

 

 

J’ai écrit ces lignes à l’automne 2004, en grande partie dans la forêt de Durbon pendant la période du brame.
A ce moment là et ceci depuis le début des années 2000 , la guerre aux cervidés fait rage dans la région du Bochaine !
La toute puissante DDAF commanditaire du massacre a décidé d’éradiquer l’espèce des forêts du Haut- Buëch.
Le sang ruisselle dans les torrents de Bouriane et d’Agnielles…
Ce texte est un cri de colère, d’amertume et de tristesse face à ce génocide animal !
Je vous le propose tel quel sans ajout ni modification depuis cet automne là.

J’étais parti tôt, marchant à la frontale jusqu’au col de Leschaup où une aube laiteuse et froide se levait.
Je traversais les pâturages m’arrêtant derrière plusieurs pins afin de scruter les bois tout proches. La forêt retenait les derniers lambeaux de nuit et s’éclairait au fur et à mesure de la montée du jour. Une brise légère et régulière descendait les pentes de Durbonas, sauf imprévu elle serait parfaite pour réussir mon approche.
A partir des dalles de calcaire affleurant la pente il me restait environ 100 mètres de dénivelé à gravir, un petit couloir herbeux entre deux haies de sorbiers et d’aulnes aux allures tourmentées.
Mon affût était là au pied d’un pin , entre ses branches basses et une abondante touffe de rhododendrons.
J’y installais mon matériel , appareil et téléobjectif montés sur pied ,quelques films à portée de main.
(J’étais encore en argentique cette année là).
Depuis le col, de nombreux brames résonnaient en sous-bois, les cerfs étaient là tout près, ils se défiaient de la voix.
Je me fondais dans ma cachette végétale à l’écoute des animaux.

Plusieurs fois des cris puissants et rauques s’étaient rapprochés mais aucun cerf ou biche n’avait franchi les limites des bosquets qui délimitaient la clairière. L‘air était doux, il sentait la résine et la sueur de la terre qui lentement tiédissait au soleil.
A une trentaine de mètres sur la gauche il y eu comme un frémissement de feuillages…
Je vis d’abord son dos, puis son imposante ramure lorsqu’il se redressa : un grand 12 cors d’une allure magnifique !
Je n’en avais jamais vu d’aussi impressionnant ! Je pris trois photos, les bruits de l’obturateur et du moteur me parurent énormes, pourtant la bête ne prit pas la fuite, sa tête lentement s’était tournée dans ma direction, il me regardait fixement…

C’est à ce moment qu’il me parla :
“Ami, je ne te crains pas, je te connais depuis de nombreuses années, je sais ton amour pour la nature et ton attachement à notre espèce et c’est pour cela que je t’ai choisi. Depuis de trop nombreuses années l’automne est pour nous une saison de souffrance et de mort. Dans la plus grande indifférence des centaines des miens sont massacrés comme vermine malfaisante. Jamais pareille tuerie n’a été organisée dans tout l’arc alpin ; il est clair que l’on veut nous éliminer complètement de la vallée. Pourtant nous ne méritons pas pareil destin, nous sommes plus que des animaux, nous sommes des symboles qui vous accompagnent depuis des millénaires; les plus émouvantes marques de notre vie partagée sommeillent au fond des grottes depuis les froides époques.

 

Mon nom lui même : cerf est un mot vieux comme la forêt et les rivières ; à travers le latin cervus, bête à cornes, il est apparenté à la langue celte. Cernunos était le dieu du renouveau et de la fécondité.
Fidèles à ce culte certaines tribues gauloises célébraient la nouvelle année déguisées en cerf. Plus tard nous fûmes gibier de roi et de haute noblesse, toute personne prise en flagrant délit de braconnage était passible de peine de mort.
Extrait revue la Salamandre, septembre 1999

 

Maintenant nos vies sont gaspillées sans vergogne.
Jadis animaux de steppes nous avons trouvé asile sous le couvert forestier et dans les endroits le plus inaccessibles, malgré cela notre traque continue impitoyablement, nous n’existons que là où nous sommes tolérés !
Agriculteurs, chasseurs, forestiers n’ont pas le monopole des animaux sauvages, beaucoup d’entre vous contemplateurs de la nature apprécient notre présence, pour eux chaque rencontre à la croisée des chemins est source d’une grande émotion…
Alors ami dénonce ces excès, dis à tes semblables de ne plus organiser ces tristes jours où le flot de notre sang éclabousse toute la vallée, mon peuple est à genoux , demande leur la grâce des quelques cerfs et biches des forêts du Bochaine ”
J’étais frappé de stupeur ! …..
Cette voix profonde et grave aux accents de rocaille m’avait subjugué !
Par quel phénomène surnaturel cet animal me transmettait-il cet émouvant appel ?
Depuis son arrivée il s’était réfugié à la limite du couvert. De ses bois puissants il frottait une verne. Il secouait si fort que le petit arbre s’animait de tremblements convulsifs et perdait sur sa tête une pluie de feuilles dorées…
Puis tout s’accéléra : l’animal d’un brusque mouvement leva la tête, cou tendu, bois en arrière et de sa bouche fendue il poussa deux raires profonds avant de disparaître dans le fouillis du bois.

Après son départ doucement ma charge émotionnelle se mit à décroître. Autour de moi tout devenait plus calme.
Les seuls bruits, beuglements sourds et tintements de clarines  montaient du col où les génisses se déplaçaient pour trouver l’ombre et y ruminer tranquillement.
Pour les cerfs aussi c’était la pause, fatigués par leur longue nuit de débauche ils tombaient l’un après l’autre dans cette léthargie progressive  qui les amènerait pour quelques instants seulement au sommeil profond.
La matinée terminée il me fallait me déplacer, en effet lorsque les brames reprendraient dans l’après-midi tout cet ubac pentu serait plongé dans l’ombre anéantissant ainsi le peu de chance de réussir de bonnes photos.
Je me retirais donc avec beaucoup de précautions pour ne pas déranger le repos des animaux. Un autre affût m’attendait celui-ci bien exposé au couchant dans un petit col où jamais personne ne passe  et où souvent cerfs et chamois partagent le même gagnage…
Surprenant non ?
Bien sûr l’apparition du grand cerf continua à hanter ma mémoire.
Je ne pouvais ni l’expliquer ni la comprendre mais l’étrange impression d’avoir vécu la métamorphose du banal au merveilleux perdura pendant de nombreux jours.

Depuis le temps a passé, les dorures de l’automne vont bientôt faire place au blanc de l’hiver, ce qui reste des biches et cerfs se cache au plus profond des bois, pour eux la saison difficile ne fait que débuter.
Mes photos sont revenues du labo, comme les années précédentes j’en classe seulement une poignées dans la catégorie bonne !
Je comptais beaucoup sur les trois du grand cerf pour résoudre l’énigme mais amère déception : là où devait se trouver sa tête majestueuse, sur le fond sombre du bois je n’ai photographié que quelques branches aux feuillages épars … !

Le mystérieux animal gardera tout son secret !

Bien sûr vous ne croirez pas à ma prose imaginaire … !
Mais si d’aventure l’année prochaine l’automne venu, vous allez écouter ces grands animaux, je suis sûr que vous aurez une pensée émue pour ce grand cerf magique qui lui ne brame pas d’amour…
Il pleure le trépas de son paisible peuple.

 

Décembre 2004

 

Sept ans plus tard, ce que je craignais est arrivé; la densité des cervidés est devenue ridicule, et la forêt en lui ôtant la majorité de ses grands herbivores a perdu son âme sauvage d’antan… !
Une fois de plus c’est la nature qui paye l’addition des erreurs humaines; il eut été plus simple quarante ans plus tôt de ne pas réimplanter cette espèce puisque elle s’est avérée embarrassante…
Malgré cela, comme j’aime ce bout de terre oublié des hommes, je continue mes errances sur mes sentiers familiers, avec cependant la nostalgie de ces années fastes où au début de l’automne les halliers vibraient du concert de ces animaux mal-aimés du Beauchêne.
Ainsi va la vie de la faune sauvage dont l’existence,  hélas, dépend du bon vouloir des hommes qui la régissent… !