Auteur/autrice : Philippe

Je suis né d’une maladresse d’oiseau et de l’abondante bénédiction d’un printemps pluvieux.
la pente accueillit ma graine à la fonte des derniers névés.
Pénétrer son substrat rudimentaire ne fut pas une mince affaire ! mais la terre mère eut le dernier mot et me donna la vie.
Une toute petite vie ! presque miraculeuse ! si fragile ! vulnérable à la pierre qui roule, au soleil brûlant, à la dent acérée du chamois !
Résister chaque jour pour voir le suivant telle fut ma devise.
Et ça marchait … le vert tendre de mon jeune plan se mit à garnir la caillasse, tandis que dans le secret du sous sol, l’autre partie de moi-même affirmait ses positions.
Comme souvent dans les Alpes du sud l’été arriva brusquement et sans préavis.
Ce fut le début d’une autre épreuve, la quête de l’eau !
Il me fallut apprendre à chercher l’humidité résiduelle sous la pierraille et à profiter des rares perles de rosée matinale …
Une manne providentielle arriva en août.
Un gros orage suivi de quelques heures de pluie s’épancha sur le massif et apporta un renouveau éphémère mais salutaire pour toute la flore d’altitude.
Cette eau tant espérée depuis des semaines me fournit la capacité d’un nouvel élan de croissance.
La douceur de l’arrière saison fut un enchantement jusqu’à la mi-octobre.
Alors que sur l’autre versant, le patchwork des feuillus s’estompait, la limpidité de l’atmosphère céda la place à un timide voile puis aux nuées et enfin à la pluie bienfaitrice.
Il y eut une première gelée, et les sommets blanchirent.
Ce fut comme un signal, celui du repos végétatif . Je refoulai toute ma sève au fin fond de mes radicelles, préparai l’antigel pour mes aiguilles, et ralentis mon métabolisme à un minimum vital.
J’étais fin prêt pour affronter mon premier hiver.

Six longs mois de glace et de poudreuse, où il fallut pour la première fois courber l’échine dans l’ombre et la froidure.
Six mois de solitude, d’incertitude et d’angoisse !
Six mois avec dans ma  »Tête de bois » cette même obsession d’air pur, de ciel bleu, de douceur et de lumière…
Avril.
L’hiver cède le pas.
Seuls les couloirs restent enneigés, le soleil réchauffe l’ adret.
Quelques brins de verdure et les premiers boutons dorés des potentilles se lancent en éclaireurs.
Libéré du poids de la neige, je me redresse peu à peu sous les rayons salvateurs.
Enfin, la vie me semble moins difficile…
J’occupe la partie supérieure de la zone de combat, il s’agit là d’un élément particulier de l’étagement de la végétation suivant l’altitude, il n’y a rien de militaire dans cette appellation.
C’est dans cet intervalle irrégulier entre forêt et Alpe, que se focalisent tous les extrêmes et tous les dangers : écarts de températures, lumière intense, tempêtes, sécheresse, ravinement, foudre, avalanches !
Face à cette coalition âpre et continue les arbres, presque toujours, des résineux, endurent de nombreux maux dès leur plus jeune âge et par conséquent ont une croissance lente et irrégulière suivant la rudesse des saisons.
Certains vivent peu, d’autres comme moi même, profitant d’une situation privilégiée, et d’un caractère bien trempé résistent beaucoup plus longtemps et deviennent des aïeux vénérés.
Je surplombe  » la Pignée de l’Ongle », une forêt d’un seul tenant et d’une seule et même essence.
Après les glaces, en compagnie du bouleau et quelquefois du pin sylvestre, mes ancêtres ont peu à peu recouvert le paysage montagnard, puis transformé la toundra primitive des vallées alpines en épaisses ripisylves.
Dans la foulée, aux périodes Boréale et Atlantique, ce fut au tour des feuillus de recouvrir la France et l’Europe d’une gigantesque couverture sylvicole.
Tout au long de cette ère post glaciaire, les  » Marche-debout  », groupés en peuplades de chasseurs cueilleurs ont vécu sous le couvert en vénérant la nature généreuse qui les nourrissait.
Ils n’ont eu aucun impact sur leur environnement.
Cette époque idyllique, osmose hommes forêt, va perdurer quinze millénaires et céder que très lentement la place aux civilisations agropastorales qui s’installent.
Dés lors, de nombreuses générations d’agriculteurs et d’éleveurs commencent à soustraire leur terres aux futaies, sans pour cela mettre à mal l’immensité de la forêt originelle.
Au moyen âge, la hache et le feu n’en sont toujours pas venu à bout ! :

La montagne qui porte cet édifice est née d’un océan nommé Théthys et de la rencontre des plaque africaines et eurasiennes il y a trente ou quarante millions d’années ! Ces Alpes naissantes, puisqu’il s’agit d’elles, connaissent pendant la longue période géologique du Paléogéne des fluctuations  climatiques  très complexes, passant successivement et à plusieurs reprises du froid polaire à la chaleur tropicale jusqu’à environ moins un million d’années. Enfin à l’ére quaternaire le froid s’installe de nouveau mais pour des périodes plus courtes ; les paysages d’inlandsis piquetés de sommet acérés réapparaissent, les glaciers interminables finissent de labourer les vallées…
A la fin de Würm, le quatrième et dernier épisode glaciaire, il y a dix ou douze mille ans, le paysage est méconnaissable, d’immenses moraines ont été abandonnées, de nombreux lacs parsèment les vallées, les versants se sont creusés, les sommets érodés, le décor reste exclusivement minéral.
Bien avant les hommes les végétaux puis ensuite les animaux ont colonisé les cimes ; ainsi pendant de long millénaires seuls chamois et bouquetins trouvant dans ces lieux un biotope à leur convenance ont été les maîtres de l’altitude… et le sont restés.
Quel fut le premier être humain à arriver au sommet de ce pic :

Un chasseur armé d’un arc ?
Un berger à la recherche de bêtes égarées ?
Un chaman quêtant l’inspiration divine ?
Un proscrit fuyant son peuple ?
Ou alors tout simplement un être plus intrépide et curieux que les autres, qui voulait voir ce qui se trouvait de l’autre côté… ?

Nul ne sait…

Longtemps ces terres abruptes et inconnues ont été redoutées, on y craignait tout les pièges inhérents à la montagne, mais aussi les grands prédateurs en particulier les ours qui fréquentaient les immenses forêts de résineux des premiers contreforts ; de plus des croyances ancestrales plaçaient sur les sommets le repaire de démons malfaisants et rusés !

Qui le premier eut l’idée de marquer sa venue ?
Un simple petit empilement de blocs !
A quelle époque ?

Un autre mystère…

Seule certitude, instinctivement et depuis toujours, les hommes, comme les animaux, ont l’obsession de marquer leur passage, leur présence, leur espace, pour mieux se l’approprier et s’il le faut le défendre !

Il fallut attendre quelques dizaines de siècles avant que tombent ces tabous et que l’ Alpe livre toutes ces richesses : les herboristes allèrent y chercher des plantes médicinales, on y exploita les nombreux filons de cuivre de plomb ou de fer, la traque du gibier remonta toujours plus haut, les troupeaux pâturèrent les alpages, les cols furent de plus en plus pratiqués et favorisèrent ainsi les échanges entre vallées…

Le tas de cailloux grossit, chacun reprenant l’idée du pionnier.

Aux dix huitième et dix neuvième siècle vient un changement remarquable des mentalités : après avoir été longtemps redoutée, la montagne devient à la mode. Bourgeois et aristocrates se lancent à la conquête des sommets.
En Oisans les sommets les plus prestigieux tombent sous les assauts des Anglais Whymper et Tuckett, et les Américains Coolidge et Miss Brevoort.
Enfin et après de nombreuses tentatives le jeune Baron Français Boileau de Castelnau guidé par le légendaire Pierre Gaspard de la vallée du Vénéon sauvent l’honneur le 16 aout 1877 en gravissant pour la première fois le très convoité Grand pic de la Meije. Les sommets moins prestigieux eux aussi sont redécouverts à cette époque mais cette fois pour le pur plaisir de la marche et de l’exploration.

Cet engouement inattendu favorise une nouvelle fois la croissance du cairn.

Un peu plus tard à notre vingtième siècle les citadins avide de grands espace et d’air pur fréquentent de plus en plus le pays d’en haut venant y chercher la liberté de leur pas et une quiétude disparue en ville. Alors que “les conquérants de l’inutile” recherchent les voies les plus difficiles et les ascensions hivernales, la montagne s’humanise pour le plus grand nombre. On y trace de nouveaux sentiers, on en restaure d’autres, les clubs alpins construisent des refuges, la randonnées, y compris à ski se développe et devient bientôt un phénomène de société.

Maintenant il en passe du monde sur ce sommet.

Tous satisfaits d’ajouter une pierre à l’édifice comme le veut la tradition.
Des sportifs filiformes, l’oeil rivé sur leur chronomètre ; certains ne posent même pas le sac, boivent une gorgée de leur poche à eau et vite redescendent obnubilés par leur record !
Des contemplatifs qui font plusieurs fois un tour d’horizon du regard, détaillant l’un après l’autre les sommets familiers.
Il est vrai que le spectacle “en vaut la chandelle” : au sud toute une houle de crêtes qui s’écoule vers la Méditerranée et côté nord, les grands sommets : Pelvoux, Ailefroides, Écrins, piquetés de glaciers  ; ultimes vestiges des colosses du quaternaire !

Des bons vivants, jovials et rigolards, les épicuriens des cimes, casse-croûtant  avec saucisson et vin rouge.
Des clubs de randonnée bruyants et bigarrés ; chacun cherchant la convivialité et le sécurité du groupe.
Des inclassables, faisant l’ascension de nuit à la lueur de la pleine lune,d’autres dormant sur le sommet dans un trou de neige!
Les occasionnels, les hommes oiseaux aux énormes sacs, pleins de nylon et de suspentes, eux ne redescendront pas à pied ; si le ciel  leur est favorable ils auront le sommet sous leurs pied et seront compagnons des vautours.
De temps en temps aussi, les cascadeurs des sentiers, protégés et casqués, sur leur drôles de machines, des Vélo Tout Terrains  aux cadre et fourches amorties, et freins à disques carbonés…
Prenez garde, ils déboulent comme des bolides !
Des solitaires, purs et durs, capables de partir au milieu de la nuit pour avoir le privilège d’assister au lever du soleil.
Des couples unis dans l’effort et dans la joie du sommet ; il parait même que pour certains il est arrivé d’y faire des galipettes malgré l’inconfort de la pierraille !
Des anciens, ces marcheurs de toujours qui trouvent que la montagne n’a pas changée mais que eux oui !
En résumé, une communauté toujours plus nombreuse d’arpenteurs de sentiers, de collectionneurs de cimes où chacun est persuadé que le bien être augmente avec l’altitude !

Avec cette affluence le monceau de blocs est devenu pyramide.

Un grand et altier homme de pierre qui égratigne les nuages.
Il attire le regard, silhouette familière et mystique.
C’est un sage contemplatif qui parfois goguenard s’amuse de cette humanité grouillante qui s’agite à ses pieds.
Il sait que plusieurs de ses congénères garnissent les sommets alentour et qu’il n’a pas été le premier ; jadis quantité d’autres ont jalonné steppes et forêts au gré des peuplements, certains comme marquages de territoire, d’autres célébrant des disparus de haut rang ou d’antiques dieux païens.
Fier d’appartenir à cette lignée primitive et universelle le cairn sommital règne  en maître sur son éternité de crêtes, d’alpages et de vallées ; il occupe ses longues journées de solitude en interrogeant le ciel puis confie ses secrets aux grands corbeaux et à l’aigle royal qui ont trouvé dans sa présence un reposoir de choix.
Au coeur le l’hiver, sous la tourmente, sa carapace glacée abrite un campagnol des neiges paisiblement enfoui dans un cocon d’herbe sèche, le seul habitant permanent du pic, un exemple d’adaptation à l’altitude !
Depuis la première ascension, ici, rien n’a changé, si ce n’est beaucoup moins de glace dans le paysage alpin, et plus de brumes de pollution dans la vallée… la rançon du progrès ! De Notre progrès !
Le paysage lui reste immuable… et le temps à l’arrêt !

Natif du roc, de la volonté ou des croyances de ses bâtisseurs, cet énigmatique monument est la mémoire du sommet… Pour le moment il se porte comme un charme, cependant sous son aspect massif, c’est un colosse aux pieds d’argile qui dépend étroitement des visiteurs qui assurent son entretien et sa carrure ; d’ici des centaines ou des milliers d’années il redeviendra peut-être le chaos initial du sommet… et puis on peut imaginer que les montagnes elles aussi ne seront pas éternelles… les archives de la terre nous l’on déjà prouvé plusieurs fois au cours des temps géologiques.
Mais ceci est une autre histoire qui s’écrira bien après nous !

aout 2015

Vue de l’espace « la planète bleue » est ronde et lisse comme un admirable fruit celeste ; cependant son aspect est trompeur, en y regardant de plus près l’écorce terrestre est très tourmentée, de longues et épaisses boursouflures balafrent tous les continents.
Pour l’Europe la chaîne alpine s’étire de la Méditerranée à l’Autriche d’un seul tenant sur près de 1200 kilomètres.
En marge des grandes Alpes se répartit tout un ensemble de contreforts d’altitude moyenne qui prennent le nom de préalpes ; la partie française en arc de cercle compte une quinzaine de massifs distincts de Nice à la frontière Suisse.
Pour les géologues ce sont les massifs subalpins soulevés, déformés et déplacés par l’orogenèse alpine, ils sont de relief karstiques.

A l’ombre des géants les plus méridionaux de l’Oisans, longtemps méconnu parce qu’en dehors des grandes voie de communication le DEVOLUY se situe exactement à mi chemin entre les Alpes du nord et celles du sud. Ce petit massif est un synclinal de calcaire Sénonien d’une épaisseur moyenne de 600 mètres formant une vaste cuvette faiblement inclinée vers le nord.
A l’est la brèche du col du Noyer permet pendant la belle saison le passage vers le Champsaur et marque le début de l’inaccessible barrière de Féraud qui domine la vallée du Drac de plus de 1200 mètres.
Côté ouest une série de sommets crénelés d’une altitude moyenne de 2500 mètres sépare du Triève, il n’y a aucune voie de communication carrossable entre les deux massifs, seuls quelques sentiers permettent le passage.
Au sud les plateaux d’Aurouze et de Bure entièrement défendus par tout un système de  barres rocheuses et le col du Festre finissent de fermer cet amphithéâtre de montagnes.
L’étymologie de Dévoluy est incertaine, en latin le verbe devolverer, rouler précipiter semblerait vouloir dire que ce massif n’offre que pentes abruptes et chutes de pierres.
Devolutio marquerait plutôt l’état d’abandon, de décadence…
Personne ne sait vraiment quelle est la bonne hypothèse.
Bien que paraissant austère à sa première visite ce bastion montagneux offre aux visiteurs une grande homogénéité de paysages ainsi qu’une belle harmonie de formes et de couleurs en toutes saisons.
Les sommets y sont dénudés, primaires…Certains lançant leurs tours de pierre à l’assaut du ciel ne sont pas sans rappeler les lointaines Dolomites.

Des océans d’éboulis les ceinturent et donnent naissance à une série de vallons et de combes où pelouse alpine et pierraille cohabitent ; l’empreinte glacière est omniprésente.
Dans ces montagnes le ruissellement est rare et temporaire, l’eau s’infiltre dans le calcaire à une vitesse surprenante
En altitude le seul et unique petit ruisseau permanent étale ses méandre dans la partie plate et alluvionnaire du vallon des Aiguilles.
Les rares sources sont appelées fontaines et en général ne font que quelques mètres à l’air libre ; c’est le cas de la fontaine de l’Éseulou, une unique vasque d’eau glacée au cœur de la caillasse…la trouver est toujours difficile !

Beaucoup de sommets prennent le nom de têtes : tête de l’Aupet, tête du Lauzon ou bien tête de Corne.
Les grottes sont des beaumes ou quelquefois tunes, les gouffres des chourums  mot dérivé du patois local : champ rond, pré rond, en effet souvent ils s’ouvrent dans un creux de dissolution, une doline.
Ces cavités sont nombreuses et profondes, de nombreux explorateurs s’y son succédés depuis la fin du dix neuvième siècle.
Le plus célèbre est sans aucun doute Edouard Alfred Martel qui doit sa renommée à l’exploration du gouffre de Padirac dans le département du Lot en 1889.
Cette même année en compagnie de David Martin un autre spéléologue et archéologue originaire du Valgaudemard une vallée voisine, ils entreprirent tous deux une campagne de prospection du massif.
Un merveilleux terrain d’aventure ! Tout était à découvrir…
Dans un de ses ouvrages cet infatigable personnage narre l’exploration du chourum Martin (en hommage à son compagnon d’exploration) :

Quand nous jetons par là le bout de l’échelle de cordes pour interroger le gouffre, nous provoquons de telles débâcles qu’un même tremblement nous saisit tous les deux ; on dirait l’écoulement d’une cime du haut en bas d’une montagne : pendant cinq minutes un chaos semble s’effondrer dans l’abîme sans fin ; aux profondeurs incommensurables il gronde un vent de tempête, chocs et sifflements de pierres entre les parois et dans les à-pics interminables ; jamais sous terre je n’ai entendu pareille clameur de gouffre ; quelle amplitude et quel creux y a-t-il donc pour produire cet assourdissant vacarme ! Ah ! Non je n’aurai pas le chourum Martin : il refuse de se dévoiler ! C’est une des grandes voies de la nature qui nous défend de violer ici son secret ; le dérangement seul de la colonne d’air fait un hurlement furieux, horrible et magnifique à ouïr dans la noire profondeur ; c’est bien là le gouffre formidable, sublime, dantesque…
Il justifie la populaire terreur des abîmes et devant son énormité j’ai reculé car au point du talus où je suis parvenu (malgré la réprobation angoissée de Martin), m’ agrippant d’une main à l’échelle et brûlant du magnésium de l’autre je puis dire sans exagération ni vantardise, qu’au ras de la grêle de cailloux et de rocs j’ai froidement regardé tomber la mort…

Avec les moyens dérisoires de l’époque on comprend que l’équipée n’était pas de tout repos !
Depuis d’autres explorateurs ont reprit le flambeau, le chourum fut vaincu et tant d’autres découverts.
Aujourd’hui le chourum des aiguilles, le plus frofond du Dévoluy avoisine les moins 1000 mètres et bien sûr l’exploration continue…

Le Dévoluy est arrosé par deux petits cours d’eau.
La Souloise qui prend sa source sous le col de Rabou draine la partie est et sud est du massif ; depuis des millions d’années son lent et inexorable travail d’érosion a donné naissance à une curiosité géologique : les Étroits,  gorges  profondes et encaissées où jamais les rayons du soleil n’illuminent l’onde noire du gouffre.
La ribière petit affluent de la première coule sur l’autre versant et conflue au petit village de Saint Disdier.
Ces deux torrents réservent au promeneur d’agréables surprises de fraîcheur et de verdure avant de dévaler une deuxième cluse où les flots se bousculent et cascadent entre d’immenses falaises avant de filer vers le département de l’Isère.
Comme dans tous les systèmes karstiques le massif a une hydrologie souterraine
intense : toutes les couches de calcaire du synclinal emmagasinent d’énormes quantités d’eau dans un labyrinthe de galeries, boyaux, puits, diaclases, fissures, siphons, lacs souterrains et la diffusent vers le bas ; Lors des épisodes pluvieux importants ou à la fonte des neige ce système se met en charge et inonde complètement la partie basse du réseau.
L’exutoire se situe au bas du massif au niveau d’une couche imperméable : ce sont les grandes et petites Gillardes, troisième exsurgence naturelle française, après la fameuse fontaine de Vaucluse et les sources de la Touve près D’angoulème , département de la  Charente.
Dans ce parcours souterrain, à mi parcours existent deux cheminées d’équilibre : le puy des Bans et le chourum de Crève coeur où l’eau jaillit quand la sortie du bas n’arrive pas à évacuer la trop grande importance du débit.

Longtemps le Dévoluy en raison de sa difficulté d’accès resta un territoire confidentiel ;
comme la crainte accompagne toujours l’inconnu ce pays acquit une réputation de contrée sauvage et exécrable.
De cette époque obscure un souvenir subsiste et s’intitule :

“Notice sur la décadence du Canton de Saint Etienne en Dévoluy”.

Elle fut écrite en 1818 par un dénommé Collin (juge de paix de la commune), dans le but de demander du secours à l’Etat.
Emporté par l’élan lyrique propre à l’époque romantique ce notable affirme que :

Le rossignol n’a pas dans le Dévoluy cette harmonie qu’on rencontre partout ailleurs, mais a plutôt l’air de partager le deuil de la nature que de célébrer son réveil.

Ce petit passereau devait probablement être beaucoup répandu à ce moment là !
Plus loin il décrit l’extrême pauvreté de la paysannerie :

Les Dévoluards sont réduits à une telle abjection qu’ils disputent leur subsistance jusqu’aux animaux immondes…; plusieurs achètent du son pour les mêler avec de la farine d’avoine, d’autres mangent de l,herbe.

Il attribue ce lamentable état de la population à :

L’agriculture routinière peu susceptible d’amélioration à cause de l’âpreté du sol et des rocailles.

D’après lui la cause de cette misère noire serait la conséquence des dégâts liés au ravinement provoqué par le sur-pâturage et aussi à la déforestation outrancière du massif.
En réalité cet état de fait pitoyable est le résultat de deux ou trois années catastrophiques pour les récoltes : printemps 1815 une invasion d’insectes ravage les semailles… pareil en 1816 et en plus la neige précoce ruine celles d’automne, ce qui fait que l’année suivante la misère est à son comble !
Heureusement cette situation de famine ne fut que passagère…et pas plus grave ici que dans la plupart des vallées alpines.
Pour ce qui est de la forêt les cartes Cassini datant de 1744 montrent que son étendue n’était guère différente que de nos jours.
Il n’y a jamais eu une déforestation rapide du massif, elle s’est simplement effectuée sur une durée de plusieurs siècles et d’une manière progressive au fur et à mesure des besoins en terres agricoles, en bois de chauffage et de gros oeuvre.
La légende d’un Dévoluy entièrement boisé est tout à fait vraisemblable mais certainement très lointaine, il n’y a aucun écrit à son sujet.
Le seul argument plausible en faveur de ce boisement ancien est un tronc de mélèze conservé par la glace du chourum Clot à 1730 mètres d’altitude alors que actuellement le résineux le plus proche se trouve 200 mètres de dénivelé plus bas…mystère !

De nos jours le Dévoluy n’est plus celui que l’on a involontairement noirci au dix neuvième siècle.
Avec l’amélioration des voie de communications et la création de deux stations de sports d’hiver le pays s’est ouvert et a vu son économie revigorée.
Ses habitants sont agréables et courtois.
Durs à la tâche ils vivent principalement de l’élevage des moutons et de  culture céréalière et fourragère ; beaucoup de ces agriculteurs complètent leurs revenus en étant employées de remontées mécaniques ou moniteurs de ski.
Leurs terres soigneusement épierrées depuis des générations alternent avec des bosquets de résineux et de feuillus dans un équilibre charmant.
Les villages disséminés dans les deux petites vallées regroupent de grosses fermes trapues le cul tourné à la “bise”, ce vent glacé venant du nord.
Le climat du massif est extrêmement contrasté, l’été l’influence méditerranéenne fait une saison torride et sèche, les hivers rudes et enneigés sont ceux des Alpes du nord…d’où le dicton populaire : “long comme l’hiver en Dévoluy” !

Là haut… loin de l’agitation des hommes dans ces vallons et sommets “brut de décoffrage” “tout un petit monde de plumes et de poils” comme l’écrivait Samivel, vit dans le silence et l’azur.
Les blanchons (lièvres variables) sont rares et tellement inattendus.
Bien que toujours vulnérables les bartavelles semblent avoir un sursaut de leur population.
Pour entendre et voir les timides jalabres (lagopèdes) il faut tutoyer les sommets et avoir beaucoup de chance.
Secrets comme au premiers matins du monde quelques loups hantes de nouveau les alpages… au grand dam des éleveurs !
Seuls les chamois habitent ces montagnes en grand nombre ; meilleurs moments pour les observer : le printemps quand les combes encore garnies de névés s’animent des folles glissades des cabris, et la fin de l’automne quand les poursuites viriles des mâles en rut font le spectacle.
Autres évènements marquants pour la faune du massif, en avril, mai le festival de roucoulements et de chuitements lors des parades nuptiales des tétras-lyre.
Enfin mi septembre, mi octobre le brame du cerf, concert annuel incontournable au plus profond des bois.
Pour ces deux galas il n’est pas nécessaire de retenir ses places !

Le Dévoluy est un massif sans compromis, on l’aime ou on le déteste…il n’y a pas de juste milieu.
Pour ma part, à quinze ans après une première randonnée au pic de Bure je suis devenu un inconditionnel de ces “sublimes tas de cailloux”.
Dans ces forteresses de pierres j’ai connu pèle mêle : “la bise”  qui transperce… l’exaltation de l’exploration souterraine… la morsure du froid… la peur sous l’orage…les crépuscules flamboyants… la soif des étés brûlants… le regard inoubliable des bêtes sauvages… la joie d’une ascension réussie… les bivouacs à la dure… la fatigue des mauvais jours… le brouillard trompeur… le fracas de la chute de pierres… l’angoisse de l’avalanche… le murmure du grésil… et bien d’autres choses encore, sans jamais me lasser !
Ces montagnes sans fioriture comblent mon besoin impétueux d’espace et de nature sauvage, elles sont mon refuge spirituel, mon île déserte ; après toutes ces années elles continuent de me séduire et de me faire vibrer du bonheur simple de leur découverte sans cesse renouvelée.
Mes montagnes sont magiques… !
Mais chut…
C’est un secret…
Ne le dite à personne…

Bibliographie :

La France ignorée, Edouard Alfred Martel, éditions Delagrave, Paris 1928.
Notice sur la décadence du Canton de Saint Etienne en Dévoluy, imprimerie stéréotypée de Laurent Aimé, Paris 1818, réédition : éditions des Hautes Alpes en 1992.

novembre/décembre 2014

Ceux de la montagne

En l’année 1846 date de recensement national le département des Hautes-Alpes compte 133000 habitants, à peu près autant qu’en 2009 !
La population rurale y est à son apogée, environ 85% des gens vivent à la campagne…
Le moindre arpent de terre est mis en valeur…
La forêt a beaucoup reculé sous l’assaut dévastateur de l’élevage caprin.
Comme l’attestent les photographies d’archives datant du début du vingtième siècle les versants sont incroyablement pelés et le ravinement gagne de nombreuses pentes.
Bien loin des vallées fertiles de nombreuses chaumières isolées et de pauvres villages perdus aux creux des vallons assurent tant bien que mal la subsistance de leurs habitants.
Les sentiers muletiers, véritables artères de ces terres difficiles permettent d’y accéder; on marche beaucoup à cette époque, non pas pour le plaisir mais pas nécessité.
L’habitat traditionnel est sommaire.
Les bâtisses aux ouvertures rares et étroites sont couvertes bas de chaume, sous leurs voûtes de pierres bêtes et gens se partagent l’espace : une majeure partie pour l’étable, le reste pour les humains où la cheminée largement ouverte donne parcimonieusement chaleur et lumière.
Dans la pièce à vivre principale, la seule chauffée, la vie s’organise autour d’une grande table massive et d’un bahut vaisselier.
Le reste du mobilier est simple et rustique : pour le linge et les vêtements une armoire et des coffres de bois brut qui font usage depuis plusieurs générations.
Les femmes cuisinent dans l’âtre et vont chercher l’eau à la fontaine…
Pour se tenir chaud les enfants dorment à plusieurs aux creux de paillasses de feuilles de fayard…
Bref le dénuement est légion au sein de ces masures sans confort !

Sur ce terroir ingrat la nourriture ne tombe pas du ciel, il faut énormément de travail pour peu de récoltes…
De minuscules parcelles épierrées sont destinées à la culture du seigle, la seule céréale qui daigne pousser sur ces terres froides.
Le potager produit peu à cause de l’altitude ; pommes de terre, choux, navets, carottes sont conservés à la cave pendant toute la mauvaise saison et constituent avec une large tranche de pain noir le plat principal de toute la maisonnée.
Les chèvres fournissent lait et fromage, une vache est un luxe que beaucoup ne peuvent se permettre !
La viande est rare, les bonnes années l’élevage d’un porc améliore énormément l’ordinaire : conservé salé et cuit bouilli il constitue une grande part des repas de l’hiver.
La faune sauvage assure elle aussi une part de l’alimentation.
La chasse ne se pratique pas comme de nos jours pour le plaisir égoïste de tuer mais seulement pour le besoin vital de se nourrir…
Certains seulement possèdent une arme à feu, cependant une charge de poudre et de plomb constitue une dépense bien conséquente… alors chacun réfléchit à deux fois avant de s’en servir !
Occasionnellement l’un ou l’autre tue un sanglier ou un chamois’’ à l’espère (affût) en assurant le succès de son tir.
En revanche les habitants de ces terres reculées qui vivent en symbiose étroite avec la nature maîtrisent avec beaucoup de brio l’art du piégeage, pour le malheur de nombreux lièvres, perdrix rouges, bartavelles, tétras-lyre qui abondent à cette époque.
L’hiver sur l’alpe certains déterrent les marmottes pour cuire un civet tandis que d’autres dans les contrées déjà plus provençales du bas du département pratiquent la lecque (la lecque ou tendelle est un piège rudimentaire à grives : sous une pierre plate tenue en équilibre à l’aide de bâtonnets on dispose des baies de genièvre .
L’oiseau en se posant fait tomber la pierre et y reste coincé)

La seule richesse matérielle de ces paysans est un petit cheptel de moutons et chèvres qui est gardé pendant la journée et rentré tous les soirs dans la bergerie parce que les grands prédateurs rodent encore entre montagnes et forêts.
Deux ou trois fois l’an au moment des foires  ces éleveurs partent dans la vallée pour négocier agneaux et chevreaux, et en profitent dans la mesure de leurs faibles moyens pour faire les achats indispensables à leur existence : sel, outils, chandelles, chaussures, vêtements.
Pour ces hommes résignés depuis des années a leur condition de vie pitoyable ces rares déplacements sont l’occasion d’entrevoir un monde moins rude que celui de la terre sauvage qu’ils occupent…
A cette époque qui est la fin de la période que l’on a appelé le petit âge glaciaire les hivers sont interminables !
Le gel, la neige et les avalanches forcent à un isolement complet…

Sous cette chape de froidure les activité sont réduites : les hommes fendent le bois de chauffage, s’occupent des animaux et entretiennent leur matériel agricole tandis que dans la tiédeur toute relative de l’habitation les épouses préparent la soupe et filent la laine au rouet ou à la quenouille.
Les jours de tempête sont les plus difficiles, la crainte du pire s’installe autour du feu où toute la famille se regroupe en espérant des jours meilleurs…

La douceur du printemps venu la lutte continue encore et toujours pour tirer du sol sa subsistance ; les journées harassantes se succèdent pour les fenaisons ; le foin et coupé en altitude et descendu à la trousse (large pièce de toile de jute dans laquelle se transporte la charge) sur le dos du faucheur !
Pour ce qui est des moissons…Bien sûr tout se fait à la faucille, à la faux et à la sueur de son front !
Une fois les récoltes engrangées l’automne est consacré à l’arrachage des pommes de terre, à l’abattage et au transport à dos de mulet du bois de chauffage que l’on va souvent chercher fort loin vu sa rareté !
C’est aussi la saison où on fait la feuille, c’est à dire que l’on élague les  haies pour confectionner des fagots : rangés debout dans la grange ils vont sécher rapidement et serviront à nourrir le bétail une partie de la longue saison hivernale tout en économisant la précieuse réserve de fourrage.
Les restes des branchages une fois consommés par les chèvres et les moutons serviront à cuire une fournée de pain sous la voûte du four communal.
Rien ne se perd !

Pour ces paysans montagnards le labeur ne manque pas et il reste peu de place pour la contemplation de leur coin de terre qu’ils aiment sans concession mais qui les opprime chaque jour un peu plus !
Comme les familles sont nombreuses et la faim omniprésente en particulier les années de mauvaises récoltes beaucoup commencent à songer sérieusement au départ…

L’exode

Depuis le milieu du dix-neuvième siècle de nombreuses fermes, des hameaux entiers ont disparus du département des Hautes-Alpes.
La commune de Clausonne a été la première a être rayée de la liste.
Situé dans la haute vallée de Maraise petit torrent affluent de la vallée du Buëch ce village a compté jusqu’à une centaine d’habitants peu après le révolution française.
Pour l’atteindre un méchant chemin franchi une gorge étroite le Gouravour, exposée aux chutes de pierres, et remonte sur deux kilomètres le torrent cascadant entre les falaises de calcaire.
Le nom du village : Clausonne (étymologiquement clauson, lieu clos) indique sa situation au centre d’un cirque montagneux dont le plus haut sommet est la Cime d’Aujour, 1834 mètres.
Ce creux de hautes collines très ouvert à la bise (vent du nord) est froid et enneigé tout l’hiver et malgré sa situation géographique quasiment provençale le climat y est très montagnard !
En ce lieu retiré existe depuis le douzième siècle, à l’époque où le christianisme s’impose en occident et que la France se couvre d’un  “ blanc manteau d’églises ”, une Abbaye qui appartient à l’ordre de Chalais. (le monastère fondateur se trouve en bordure du massif de la Grande Chartreuse, à sept kilomètres de Voreppe, Isère).
Elle fut à la fois fille et copie conforme de “ Notre Dame de Lure ’’ elle même fille de l’Abbaye de Boscodon dans l’embrunais.

Les moines fondateurs sont venus profiter de l’isolement de ce site afin d’y méditer et prier sereinement.
Ils ont probablement participé activement à sa construction, puis sont devenu pâtres et bûcherons en plus de leur vie monastique.
Majestueuse sont rayonnement perdurera pendant près de quatre cents ans, puis hélas fut incendiée et pratiquement détruite en 1573 par la colère protestante des guerres de religions.
Pratiquement un siècle plus tard, en 1662,  partiellement restaurée par un toit de chaume elle est de nouveau la proie du Duc de Savoie  lors de l’invasion du Dauphiné et de la Provence.
En 1712 le coeur sera reconstruit un mètre au dessus du sol primitif sur les décombres résultants des deux destructions.
Elle servira d’église paroissiale pendant le dix-huitième siècle, plus tard un local y sera aménagé pour la mairie et l’école, puis elle finira en bâtiment agricole jusqu’en 1948.
Autour d’elle plusieurs maisons groupées forment le centre du hameau, d’autres fermes disséminés plus haut dans la vallée et sur le plateau de  Peyssier complètent la commune.
En 1857 une tentative de fabrication et de commercialisation de charbon de bois tiré des forêts de hêtres alentour ne fut pas un grand succès…

L’agriculture traditionnelle et l’élevage de moutons n’arrivant  plus à nourrir ses habitants le village fut rattaché à la commune du Saix en septembre 1888 et occupée encore sporadiquement par une seule famille d’irréductibles jusqu’en 1948.

Au confluent des torrents du Peyron et de la muande la petite commune de Molines en Champsaur connaît bien des difficultés dans la même période.
Des inondations catastrophiques ont dévasté la vallée plusieurs fois de suite, les chemins d’accès ont été coupés en plusieurs endroits, beaucoup de terrains cultivables sont partis dans les eaux en furie.
Le débordement du Peyron a partiellement engravé le village et endommagé plusieurs maisons.
Au milieu du dix-neuvième siècle les quatre hameaux de fond de vallée, Londonnière, les Boyers, le Roy, le Sellon sont encore tous habités malgré les conditions rudes.
Vers la fin du siècle il reste une centaine d’âmes sur les cent soixante dix que comptait la commune en 1850; la substance vive de cette terre montagnarde s’épuise au fil du temps…
Comme les hivers sont très enneigés de gigantesques avalanches dévalent les couloirs et coupent la vallée, isolant un peu plus ses habitants. L’une d’elle en 1915 dévaste le hameau du Sellon et oblige la dernière famille à quitter les lieux…
Le bout de la vallée ne sera jamais plus habité.
1914 et 1928 de nouvelles crues emportent encore un peu plus de terres arables et finissent de démoraliser les derniers obstinés.
Finalement en 1931 alors qu’il n’y a plus que 22 résidents à Molines un arrêté préfectoral rattache ses 4164 hectares d’espace montagnard à la commune de la Motte en Champsaur.
Au vingtième siècle et pendant de nombreuses années deux réfractaires profondément enracinés sur ce terroir ont entretenu la flamme du souvenir et n’ont jamais quitté le village.
L’un d’eux, Emille Escalle, paysan et dernier violoneux du Champsaur est décédé en 1987 à l’âge de quatre vingt sept ans. Il repose dans le petit cimetière communal à cinquante mètres de la maison où il a passé toute sa vie !
Sa fille Hélène vit toujours à la Motte en Champsaur. (2013)

L’histoire de la petite commune de Chaudun est sans doute l’exemple le plus significatif de la désertification des hautes campagnes du département.
De Gap se rendre à Chaudun comme cela se pratique à l’époque implique une longue marche de vingt kilomètres. Il faut pas moins de quatre petits cols (Bayard, Gleize, Milieu et Chabanottes) , avant d’arriver à destination ; autant dire tout de suite que pendant la mauvaise saison les habitants y sont reclus de longs mois sans possibilité de retraite.
Le village est construit dans un creux de roches tourmentées où coule le petit Buëch naissant ; une vingtaine de masures tournées vers l’orient, alignées comme à la revue le long du torrent.
L’église et le cimetière leur font face, l’école est au milieu du bourg, le moulin en aval au bord du ruisseau.
De la révolution française au milieu du dix-neuvième siècle sa population a oscillé entre 135 et 170 habitants.
Les chauduniers sont des gens courageux à la besogne mais le pays appauvri depuis des générations par le sur-pâturage n’arrive plus à les nourrir.
De plus, les impôts d’état et les redevances au clergé propriétaire foncier des parcelles boisées et de divers pâturages finissent de les démoraliser.
Le 28 octobre 1888 se déclarants “ vaincus par la misère ” par le biais d’une pétition ils adressent au gouvernement un cri de détresse pour obtenir les moyens de quitter leur contrée invivable et d’émigrer tous ensembles vers la France africaine du moment.
A près cette demande les autorités compétentes ne vont pas beaucoup faire preuve de célérité ni d’humanité avant que leur voeux se réalise… Il faudra trois années avant que l’espoir vienne de l’administration forestière qui reconnaît “ l’utilité et la convenance du terrain pour le reboisement ”.
Huit ans plus tard, fait sans précédent la vente à l’état de tous les terrains privés et publics de la commune se réalise le 6 août 1895 pour la somme de 180000 francs et Chaudun est désormais rattaché à la commune de Gap.
Son dernier habitant est parti en 1902.

Ces trois exemples ne sont qu’une infime partie du vaste processus de désertification de cet espace agricole haut perché, bien d’autres villages du Bochaine, du Dévoluy, du Valgaudemar ou du Queyras ne sont plus.

Que sont devenues ces terres abandonnées ?
Dans la plupart des cas le reboisement envisagé a eu lieu, l’administration forestière puis ensuite la toute nouvelle ONF a fait procéder à la plantation de millions d’arbres pour stabiliser et mettre en valeur les pentes gagnées par l’érosion.
Faute d’entretien les constructions se sont écroulées.
La nature a rapidement digéré les aménagements humains, après quelques décennies d’une ferme il ne reste qu’un tas de pierres, un point sur une carte, le pointillé d’un antique sentier, et le nom d’un lieu dit… C’est tout !
Seuls témoins du souvenir les ruines s’enveloppent de ronces et du mystère de leurs origines et aiguillonnent la curiosité du passant…
L’oubli s’installe très vite !
Que sont devenus les hommes ?
Pour la plupart ils sont restés au pays, plus bas dans la vallée plus fertile où la vie est moins difficile, et le froid moins vif.
Les mieux lotis à force de privations ont acheté une petite exploitation et s’y sont installés continuant leurs vies d’agriculteurs tandis que les plus humbles sont devenus valets de ferme, (domestique comme on les appelait à la campagne).
Les autres sont parti… certains se sont embauchés aux grands travaux de l’époque : routes et chemin de fer, d’autres ont gagné la Provence pour garder des troupeaux qui ne leurs appartenaient plus…
Enfin les derniers pour survivre se sont expatriés loin…très loin : Argentine, Mexique, États-Unis, Canada.
Pour eux qui connaissaient à peine leur chef lieu de canton partir de l’autre côté du monde relevait de l’exploit ; un saut dans un inconnu inimaginable !
Une fois leur “ Eldorado ” atteint ils sont redevenu bergers, vachers, se sont improvisés chercheurs d’or ou commerçants, ont fondé des familles, des villages tel ce dénommé Gueydan originaire du Champsaur, fondateur de la ville de Louisiane qui porte son nom.
Mais tous n’ont pas fait fortune, loin s’en faut…et beaucoup même n’en sont pas revenus !
Les Chauduniers qui rêvaient de fonder tous ensemble  un autre petit village quelque part en Algérie, ont changé d’avis, une fois leur petite communauté démantelée chacun a pris son chemin…

Après ce mouvement d’immigration important vint la première guerre mondiale qui fit 3763 victimes dans le département des Hautes-Alpes  plus les nombreux blessés amputés, gazés et malades.
Enfin comme un malheur n’arrive jamais seul l’épidémie de grippe espagnole emporta 1250 personnes de juillet 1918 à mai 1919 et laissa le pays exsangue !
Ces deux calamités confondues sonnèrent le glas du peuplement des hautes terres, des vallées alpines et d’une manière plus globale portèrent un rude coup à l’ensemble des campagnes françaises.
En 1921 il ne reste que 89255 habitants dans le département et 85000 en 1946 !

Bibliographie:
Les Hautes-Alpes hier aujourd’hui et demain Pierre Chauvet et Paul Pons année 1975.
Un site chalaisien au coeur du Buëch : Association des amis de l’Abbaye de Clausonne.

février/mars 2013

Dans le bois les chiens mènent un gibier pour le moment encore invisible…
Je presse le pas en traversant le plateau, ancienne terre agricole envahie d’églantiers, de genévriers et de chardons : ici on me voit de loin, le risque de prendre une balle est moins grand, toutefois je marche encore une demie heure avant de me sentir complètement à l’abri.
Quand le vallon s’évase et que le soleil chauffe je m’offre une pose.
A la jumelle je cherche les chamois…
Une harde d’une douzaine d’animaux est au gagnage exactement à l’endroit où je pensais la trouver. Avec leur épaisse toison d’hiver les cornus sont noirs comme des charbonniers, faciles à trouver sur le jaune pastel de l’alpage.
Ils s’agitent, lèvent la tête brusquement, écoutent, scrutent le bas où la chasse bat son plein.
Alors que les aboiements sont à leur paroxysme plusieurs détonations déchirent l’air et se répercutent de versants en versants…
Les sangliers passent de bien mauvais moments !
De ces “ satanées bêtes noires ” il y en a toujours eu dans nos forêts, cependant en nombre limité puisque les dommages aux cultures étaient minimes.
Seulement à une certaine époque nos “ Nemrods ” frustrés par de bien piètres tableaux de chasse se sont mis à en relâcher !
Pas très regardants sur la qualité génétique des animaux réintroduits, ( il a même été mis en liberté des  » cochongliers » : croisement de porcs et de sangliers ) et du fait d’un agrainage intensif, la reproduction des laies a été amplifiée et les sangliers se sont mis à proliférer…
Jusque là satisfaction des chasseurs puisque leurs “ prélèvements  ” se sont multipliés par dix depuis les années 70, 80… mais aussi courroux des agriculteurs confrontés aux dégâts grandissants… lesquels dégâts sont indemnisés par les fédérations de chasseurs !
Bref le sanglier est un dossier brûlant…une affaire bien embarrassante pour toute la communauté cynégétique française.
Croyez vous que les porteurs de fusils fassent profil bas ?
Que nenni !
Ils font tout le contraire, fiers de combattre “ Sus scrofa ” avec énergie et panache, incontournables sauveurs d’une ruralité mise à feu et à sang par les nombreuses compagnies de sangliers qui prolifèrent… grâce à leur complicité !
Eux qui se targuent d’être de bon gestionnaires de la faune ont encore beaucoup à apprendre de “ Dame Nature ”, qui du reste n’a besoin de personne pour se gérer…
Elle l’a fait pendant si longtemps !

Avec tout ce remue-ménage les chamois ont passé la crête et changé de vallon !
Par un cheminement compliqué, talweg, bois de mélèzes, petit col, puis enfin dans l’ombre d’un ubac je vais tenter de les approcher…
Deux cents mètres de descente dans une pente raide caparaçonnée de givre, prudence…
puis cent de remontée dans une corne du bois, j’arrive sous le mélèze habituel où j’ai grossièrement installé un poste d’observation.
Les chamois sont là, ceux entrevus ce matin plus une dizaine d’autres ; c’est l’époque du rut, la harde est disparate, il y règne une certaine tension, les boucs se regardent du coin de l’oeil et harcèlent les femelles, les éterlous semblent visiblement désorientés par cette effervescence inhabituelle.
La mi-journée arrive, la lumière enfin chasse l’ombre, la caresse des premiers rayons me chauffe le dos… une véritable bénédiction, immobile je commençais à avoir froid !
Tout est calme, au loin un pic noir tambourine puis change de bosquet : “ kiu, kru, kru, kru, kru, kru… ” un chant bien agréable après le tonnerre des armes !
Peu à peu les chamois s’installent au soleil.
Maintenant il suffit d’attendre pour espérer faire quelques photos.

Souvent ces longues heures d’affût sont propices à la rêverie…
En guise d’antidote à ce début de matinée peu sympathique je m’évade par la pensée vers ce temps si lointain où l’humanité balbutiante vivait en symbiose absolue avec la nature.
A cette époque les animaux vivaient dans une exubérante profusion et ne craignaient pas les hommes pour la simple et bonne raison qu’ils ne faisaient pas encore partie de leur environnement.
Les premiers “ Homos erectus ” puis plus tard “ sapiens ”, nos très lointains ancêtres arrivés sur les terres vierges de l’ Europe ont su profiter de cette situation quasiment idyllique pour affirmer leur implantation.
Partie d’Afrique leur colonisation se fit de manière sporadique par de petits groupes se déplaçant au grès de leurs besoins alimentaires et de leur soif de découverte.
Dotés de remarquables facultés d’adaptation ils vivaient de racines, fruits, poissons, coquillages, de piégeage et de petit gibier ; opportunistes ils leurs arrivaient aussi de consommer les restes de proies abandonnées par les redoutables carnivores de l’époque.
La domestication du feu qui repousse la nuit et sépare des animaux transforma radicalement les conditions précaires de leurs existences et les incita à la sédentarisation.
L’outil fut le moteur de leur évolution.
Du nucléus est né la lame de silex qui coupa et épointa l’épieu, l’arme la plus rudimentaire et aussi la plus dangereuse puisqu’il fallait combattre l’animal au corps à corps !
Plus tard vint la sagaie fine et légère et ensuite son propulseur pour tirer loin et avec plus de puissance.
La taille du silex elle aussi évolua en fonction des différentes utilisations et se transforma parfois en oeuvre d’art tant sa perfection était aboutie.
La chasse fut le moyen de subsistance principal de plusieurs centaines de millénaire…et l’animal source de vie et parfois de mort devint sacré !
Le formidable trésor pariétal des périodes Aurignacienne, Gravettienne, Solutréenne et Magdalénienne du sud de la France et d’Espagne en témoigne. ( Bien entendu cette façon de voir n’est qu’une hypothèse des préhistoriens et autres anthropologues…il en existe d’autres ).
Toute la faune du paléolithique supérieur est représentée :
Les grands herbivores disparus  : cerfs mégacéros, aurochs, rhinocéros laineux, mammouths…
Les animaux du froid :  boeufs musqués, rennes, élans, bisons…leurs survivants se sont maintenant repliés au nord de l’Europe.
Les grands prédateurs : lions des cavernes, tigres, hyènes, loups, ours, lynx.
Les rupicoles : bouquetins, chamois…qui ont maintenant rejoint les massifs montagneux.
Les chevaux présents en de multiples sites tiennent aussi une grande part dans cet art animalier primaire.
Même le sanglier a eu son heure de gloire dans la caverne du Parpallo, province de Valencia, en Espagne.
Quel fabuleux bestiaire !
Quels artistes !
Paradoxalement cet extraordinaire héritage culturel vieux de plusieurs dizaines de millénaires nous les font paraître très proches…

Le temps a passé…
les vrais chasseurs, ceux qui avaient la faim au ventre ont disparu.
Les peuplades clairsemées et vulnérables du paléolithique ont essaimées et sont devenues l’espèce dominante de la planète !
Une espèce, la notre …à vrais dire bien envahissante ! Notre développement exponentiel et incontrôlable est tel qu’il en arrive à devenir une menace latente pour sa pérennité future ; chaque seconde qui passe voit croître la population mondiale de 2,4 habitants, soit grosso modo 208000 par jour !
Nous les hommes du vingt et unième siècle vivons en majorité au coeur de mégalopoles toujours plus titanesques où pollution et violence sont un quotidien.
Bien que physiquement nous soyons les mêmes “ Homos sapiens ”, notre relation avec la nature a fondamentalement changé, l’harmonie sauvage est souvent devenue combat !
Notre vénération atavique pour les animaux sauvages a probablement cessée lors de l’avènement des civilisation agro-pastorales du néolithique ; depuis, en particulier pour les prédateurs nos concurrents directs et nos “ souffres douleurs ” le culte et la fascination se sont bien souvent transformés en une haine viscérale et irraisonnée…
Il y a peu de temps nos religions monothéistes ( christianisme, judaïsme, islam ) ont pris le pas sur l’idolâtrerie  animiste de nos ancêtres.
Toutes demandent de respecter les bêtes de “ la création ” mais aussi de les soumettre impitoyablement :

Soyez  féconds, multipliez, remplissez la terre et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Ancien testament, la Genèse, chapitre 1 verset 28

Cette certitude de domination établie nous nous considérons naturellement comme des êtres supérieurs qui oublient que l’animal fut le précurseur de l’humanité…
D’ailleurs nous sommes des Mammifères et partageons avec certains d’entre eux de profondes caractéristiques physiologiques, génétiques et éthologiques.

La chasse après avoir été indispensable à la survie des humains est devenue pour beaucoup d’entre nous un loisir choquant et perturbateur ; ce reliquat primitif de nos origines représente de nos jours une charge de plus en plus exorbitante pour notre bonne vieille terre qui se vide de sa biodiversité à une vitesse phénoménale…et ce n’est pas du tout avec des armes que l’on jugulera l’hémorragie !

Au début de l’après-midi les chamois commencent à s’agiter.
Les deux plus proches qui sommeillaient tête bêche se lèvent et broutent sans conviction les touffes d’herbes sèches qui parsèment la pente. Cachés par un repli de terrain je croyais que c’était une chèvres et son rejeton mais en fait il s’agit d’un mâle et d’un jeune.
Les boucs avec peu d’entrain commencent à patrouiller d’une chèvre à l’autre.
L’un d’eux secoue son ample pelerine sombre comme si elle était trop grande pour lui et part à la rencontre d’un concurrent un peu trop entreprenant…
Les deux protagonistes se toisent, se bornant à une surveillance mutuelle !
La période du rut est calme, il en est ainsi des années où la douceur de l’arrière saison se prolonge ; les folles poursuites sont réservées aux périodes froides et enneigées.
Malgré le peu d’activité je suis heureux d’observer ces bêtes libres et sauvages qui mènent leurs affaires comme au tout premier matin du monde.
La rigueur de l’hiver les attend…souvent moins sévère que la prédation des hommes !

Les jours sont courts fin novembre, après seize heures il faut songer au retour.
Je ne repart pas exactement par le même chemin, d’abord descente dans le vallon qui file vers la Drôme, puis remontée par un bon sentier jusqu’au petit col de “ Platte Contier ”.
Le soleil disparaît du côté des “ Trois becs de Crest ” alors que j’entame la remontée.
J’aime la fin du jour, ce moment si particulier où les sommets attirent et retiennent les ultimes lueurs comme un aimant la limaille de fer, j’apprécie beaucoup ces derniers instants où la pénombre gagne irrémédiablement la partie entre la lumière et les ténèbres.
Le crépuscule m’accueille au col.

La nuit m’absorbe à la descente.
Le reste de clarté me permet de marcher sans lampe ; se déplacer ainsi dans l’obscurité croissante est un réel plaisir.
Dans le bois des traces sanguinolentes maculent le calcaire, en y regardant de plus près il y a aussi des poils, un animal a été traîné sur plusieurs centaines de mètres…
Le cauchemars du matin se prolonge.
Ce jour se termine comme il avait débuté : une désagréable impression d’amertume et d’impuissance !
Je me doutais bien qu’il y avait eu du grabuge, mais voir la nature ainsi perturbée me contrarie, je ne m’habituerai jamais à cette violence perverse.
Robert Hainard a eu en 1943 ce même sentiment d’un profond gâchis, et l’a exprimé mieux que je ne pourrais jamais le faire, voici le fruit de sa pensée :

 J’ai l’infini à ma portée, je le vois, je le sens, je le touche, je m’en nourris et je sais que je ne pourrais jamais l’épuiser. Et je comprends mon irrépressible révolte lorsque je vois supprimer la nature : on me tue mon infini .
Et la nature, Hesse éditeur.

Puissent les hommes un jour peut-être…accepter de renoncer à leurs traditions ringardes et inadaptées et regarder la vie sauvage avec émerveillement, bienveillance, et respect plutôt que la décimer.
Les génération futures leurs en sauront grès.

novembre/décembre 2012